Я часто вижу вопросы о заточке, выборе и использовании шерфовальных ножей. Вчера не выдержал и снял видео. Видео на английском, т.к. моя англоговорящая аудитория более технически неграмотна (или просто мне так повезло).
Если непонятно что я говорю, спрашивайте, я отвечу. Если есть идеи как улучшить заточку, тоже пишите в комментах.
Видео для домашнего пользователя, и поэтому про использование машин и механизмов я не упоминал. Наждачки использовал вот такие: http://goo.gl/tY8aij
Начинаю делать новую пару. Хочется сделать так, как еще никому не удавалось. И это не пустая заявка. Дело в том, что ковбойские сапоги делают многие. Но немногие умеют делать расчеты. Тиснение тоже умеют делать многие. Но немногие из них умеют делать сапоги. Так получилось, что я умею и одно и другое и третье, и сейчас попробую сделать то, что до меня делали мало или плохо или не делали.
Я начал с того, что задумался как увеличить рабочую поверхность для тиснения. В стандартном ковбойском сапоге есть два боковых шва, они проходят по самым удачным с точки зрения тиснения местам. Есть другой стиль сапога с одним швом сзади. Я подумал, что задний шов неплохо бы перенести на внутреннюю поверхность. Поискал, и нашел пример такого сапога:
Кроме того, что само тиснение сделано тут хорошо, мне очень понравилась конструкция, которая оставляет много свободного места сзади, спереди и на внешней стороне голенища. Все это место можно использовать для тиснения. И это хорошо.
Однако на том же фото видно, что на внешней стороне ноги, ниже голенища есть двойной вертикальный шов. Он забирает часть пространства, которое тоже можно использовать. Я попытался найти объяснение почему этот шов необходим, но понял, что он сделан из-за того, что мастера по ковбойским сапогам не умеют считать. Они делают так, как их научили. Сегодня мне повезло и я нашел человека который подтвердил на опыте, что этот шов не нужен. Вот фото его сапог. Заказчик - Папа Францис (римский).
Я обсудил с ним конструкцию, и сделал выкройку. На выкройке примерно показано расположение двух китайских драконов, которые смотрят друг на друга.
Так как я рисовать не умею, буду искать кто мне их нарисует. Просто найти в интернете не получится, мне их нужно точно вписать в выкройку. Подруга моей дочки сказала что попробует, посмотрим что получится.
Я делаю сумку для бубна. Она будет круглая и плоская. Диаметр 72 см, высота 8 см. По периметру будет идти молния почти на всю длину. Вопрос про последовательность операций. Я думаю делать так:
1. сделать ручки и пришить их к круглым боковинкам 2. вшить молнию между двумя кусками 4 см х 240 см (эта часть сумки на английском звучит 'гассет', на русском не знаю) 3. застегнуть молнию, сшить начало и конец гассета чтобы получился 'обруч' шириной 8 и диаметром 72 см 4. пришить кусок кожи к гассету который закроет начало и конец змейки 5. пришить гассет к круглым боковинкам 6. обработать швы, вывернуть
Еще в самом начале я пришью внешний карман к одной круглой боковинке, и во время сшивания вставлю пайпинг
Дальше на английском, если что непонятно, спрашивайте, я переведу.
CSCL Workshops presents Pewter Casting with Eugene Pik
Part 1 - Polymer Clay Model making
Date: Saturday, April 16, 2016 10:00am to 4:00pm Location: Focused on Food 885 Rangeview Road, Mississauga Google map: https://goo.gl/E209f1 Registration, includes Materials: $40 members, $50 non-members
This workshop is prerequisite for Part 2 “Silicone mold making and pouring the liquid pewter”
Bring something for the Pot Luck Lunch. Beverages and water will be provided.
The Part 1 workshop will get the participants making models of their chosen subject. Polymer clay will be constructed then hardened. The models will be trimmed and finished, made ready for pewter casting. Once the models are ready, we'll use transparent acrylic sheet to hot glue a box for your silicone mold. The box with the model will be half filled with the silicone to form the 1st half of the mold. It will cure overnight. For the silicone mold you must be registered for Part 2 of the workshop.
Participants must be prepared with some definite ideas about what to cast in pewter. Google Images will show you the details that can be worked into the castings. Mississauga Guild has done a class, see the photos at https://goo.gl/tfVBkh Eugene has made pewter castings used on the strap attachment for his Dragon Quiver: https://goo.gl/aLT1x6
We are planning a follow up workshop with Silicone mold making and pouring the liquid pewter. Cost will be $40 for Members or $50 for non-members. Dates to be determined. To participate in part 2 you must be registered for both parts 1 and 2.
Tools to bring: We may use cyanoacrylate glue (crazy glue), metal wires, small knife, scalpel or x-acto knife, ripple blade, stylus, playdoh modeling tools (shape cutters), plastic roller, cutting mat - consider bringing those if you have some. You may find your leathercraft stamps suitable for decoration, so bring them too.
На этом форуме я писал про мой мексиканский опыт изготовления ковбойских сапог с мастером Роберто Херрера. Но на самом деле это было продолжение. А сейчас я напишу как все начиналось. Это перепечатка с другого форума, написано оно было тогда, когда опыта у меня было меньше, сейчас некоторые вещи я делал бы по-другому.
----------------------------------------------------------------------------------------- Написано в Октябре 2014
Подробный рассказ про создание ковбойских сапог.
Должен сразу предупредить, что сапожному делу я обучался всего 2 недели, и произошло это пару месяцев назад. Я не собираюсь хвастаться, спорить или соревноваться в уровне знаний с опытными мастерами. Однако в каждом деле есть вещи, которые выходят за рамки ежедневной рутины, и возможно, даже опытные мастера почерпнут из этой темы нужную для них информацию. Началось все с того, что я с женой должны были поехать в Альберту, и несколько дней кататься на лошадях. В списке необходимых предметов кроме шляпы, крема от загара и комаров, также были и сапоги. У жены сапоги были естественным для женщин путем, а я их никогда не носил. Тогда я понял, что это судьба, и обратился к своему товарищу по гильдии Полу Китченеру с просьбой научить. Времени до отпуска оставалось 2 недели, я сказал что неделя нужна на 'обкатку', и сшить нужно за одну неделю. Сейчас я понимаю, что задача для новичка была нереальная.
Небольшое отступление про моего учителя. Пол Китченер удивительный человек. Участвовал в соревнованиях по плаванию, выигрывал гонки на машинах, тренирует учеников гоночной езде на трэке, учился в двух школах в Техасе шить сапоги и делать седла, Занимается кожей около 40 лет. Лично знает Питера Мэйн, помнит когда Лиза Соррелл сшила свои первые сапоги. Количеству его инструментов и машин может позавидовать небольшой обувной цех. И все это не основная работа, а хобби. Просто всем, чем он занимается, он занимается серьезно. Теперь вы понимаете, что мне просто повезло, что нужный момент я оказался рядом с таким человеком, и именно тогда у него было время на обучение.
Должен заметить, что процессы и расчеты незначительно отличаются от мастера к мастеру. Одни стараются сделать более исторично, другие немного изменяют процесс или материалы, если это не вредит качеству и внешнему виду. И еще про внешний вид. Стиль ковбойских сапог формировался многие годы. Вначале это были просто рабочие сапоги плюс сапоги для верховой езды. Главные требования к таким сапогам: Конструкция без шнурков или замков, чтобы нога могла выскользнуть в случае падения всадника. Каблук, чтобы нога случайно не проскользнула вперед в стременах. И последнее - не слишком широкий носок, чтобы нога легко входила в стремена. С годами ковбойские сапоги стали не просто рабочей обувью защищающей ноги, они стали атрибутом ковбоя, таким как ковбойская шляпа, чопсы... т.е. они стали частью ковбойской моды и культуры.
Мода меняется и сапоги тоже менялись. Каблуки стали выше, их задняя часть более скошеная, носки более заостренные. Дошло до того, что когда ковбоев спрашивали 'А как вы в них ходите???" они с гордостью отвечали "А мы не ходим!". Примерно в 50х годах появился новый стиль ковбойских сапог для ежедневной работы и для родео, где ковбой должен спрыгнуть с лошади и бежать чтобы связать животное, этот стиль называется роперс (ropers). Это сапоги на низком широком каблуке с широкими носками, и не слишком высоким голенищем. Выглядят они совсем не как привычные нам 'ковбойские сапоги', однако современные ковбои носят и их.
Кроме заостренности носка, и высоты и формы каблука нужно обратить внимание на разницу в приспособлении для натягивания сапог. Большинство классических сапог делали и делают с 'ушами' (ears или polls) за которые тянут, но есть сапоги с отверстиями в верхней части голенищ. И то и другое служит для натягивания сапога на ногу.
И еще, прежде чем начать непосредственно рассказ о проектировании и изготовлении сапог, я должен заранее извиниться за мое незнание терминологии. Многие пробелы я уже восполнил читая литературу и форумы, но все равно, за такой короткий срок все понять и запомнить невозможно. Поэтому там, где я не знаю, я буду объяснять на пальцах или рисунках и давать английкие названия, а вы поправьте меня в комментариях, и я исправлю свой рассказ. Так как это форум обувной и профессиональный, то я полностью доверюсь вашим советам и терминологии.
Чтобы мое описание не разбежалось на многие страницы, я по мере написания буду редактировать и добавлять первые 5 сообщений в начале темы. Таким образом вся важная информация будет собрана тут, а дальше пойдут уточнения и ответы на вопросы.
************************************************************************************ Здесь я покажу то, что у меня получилось примерно за 80 часов работы и обучения, чтобы вы решили, читать ли дальше, или решить что сие изделие и его описание недостойны вашего внимания Конструктивная критика приветствуется.
Теперь отступление закончено, приступаем непосредственно к процессу изготовления ковбойских сапог.
Бывают ковбойские сапоги сделаные методом массового производства на фабриках в Китае. Есть ковбойские сапоги с приклееной пластиковой подошвой. Есть сапоги сделаные по хорошей технологии, но на универсальной колодке. Мы не будем рассматривать эти ухищрения. Эта тема будет только про сапоги сделаные для конкретного человека по индивидуальному заказу.
Описание процесса изготовления
Все начинается с измерения ног. Вначале снимаем отпечатки обеих ног, на них мы будем наносить размеры.
Потом измеряется длина окружности вокруг пятки, в том месте где она касается пола, и вокруг голеностопного сустава. Это будет Short Heel (SH) размер. Этот размер важен для расчета голенища, именно тут решается насколько плотно сапог будет держаться на ноге, и как легко будет вынуть из него ногу. После этого находят самую высокую точку арки, и измеряют от нее вокруг пятки, также как SH. Это будет Long Heel (LH) размер. В самой высокой точке арки обычно есть небольшой бугорок, его можно нащупать чтобы быть уверенным, что это правильная точка. Теперь в точке LH измеряем длину окружности вокруг ступни в самом узком ее месте, и отмечаем нижнее положение гибкого метра на рисунке. Записываем размер возле отмеченного положения. Меряем окружность ступни по пучкам - точкам где начинаются мизинец и большой палец ноги, это место называется ball of foot (BOF). Отмечаем на рисунке. Это один из самых главных размеров. Именно в этом месте обычно чувствуется если обувь слишком широкая или слишком узкая. Измеряем окружность стопы в ее самом узком месте, оно находится между линией соединяющей пучки и объемом в точке LH, ближе к LH. Также отмечаем на рисунке. Меряем высоту от пола до низа внешней и внутренней лодыжки. Меньший из этих размеров важен для определения высоты шва соединяющего задник/союзку и голенище. Если шов находится слишком высоко, он натрет лодыжку. Если слишком низко, сапог будет менее красивым и прочным. Решаем какой высоты нужны сапоги, и измеряем окружность ноги в верхней точке голенища. Измеряем точно по ноге если сапоги планируется носить под джинсами. Или измеряем вокруг джинс, если планируется заправлять джинсы внутрь сапога. Теоретически слишом узкое голенище можно растянуть, но это не всегда возможно, и лучше сразу измерять правильно. Все размеры снимают отдельно для одной и другой ноги. Размеры снимают когда на ногу надет носок толщины, которая планируется использоваться в будущем. Т.е. не желательно мерять ногу в капроновом чулке, если сапоги будут носить на шерстяные носки.
На этом видео я показал как снимать размеры. Видео не слишком интересное, но если кому надо научиться, или объяснить клиенту как измерить свою ногу, им можно воспользоваться.
Следующий шаг: выбор и изменение колодки.
Критерии выбора колодки: - Колодка должна быть разборная или складывающаяся. Цельную колодку мы не вынем из сапога. - Это должна быть колодка для сапога, расчитаная на каблук подходящей высоты - Полнота колодки должна быть равна или чуть меньше необходимых нам размеров.
Обычно пользуются пластиковыми колодками, в которых стоит тугая пружина. При давлении на носок и пятку, она немного складывается, чтобы ее можно было вынуть из готового изделия. В таких колодках важно, чтобы пружина была не слишком слабая, иначе с колодкой будет неудобно работать, она будет складываться в процессе работы, когда это не нужно. Деревянные колодки более редки. Они разбираются на части, и к ним нужен специальный крюк, которым вытаскивают часть колодки из готового изделия.
Высота будущего каблука заранее определена при моделировании колодки. Чтобы узнать его высоту, нужно поставить колодку так, чтобы ее задняя верхняя сторона (в которой есть отверстие для крепления) была горизонтальна. Средняя высота каблука в ковбойских сапогах 4 - 5 см, но если сделать немного выше или ниже, никто вас ругать не станет. Главное, чтобы колодка была спроектирована именно на такую высоту, иначе сапог будет неудобен для ноги.
Размер колодки определяют по ее ширине и длине. Все размеры колодки должны совпадать, или быть меньше размеров которые мы измерили на ноге. Длина колодки определяется расстоянием от крайней точки пятки до пучков (ball of foot). Ставим колодку на отпечаток ступни так, чтобы пятка колодки и отпечатка совпали и смотрим, совпадают ли пучки на отпечатке и на колодке. Они должны совпасть довольно точно. Если не совпадают, берем колодку другого размера.
Никогда не ориентируйтесь на длину ноги напечатаную на колодке. Я обычно ношу американский 11-12, но моя колодка 8.5 EE. Чем это объяснить не знаю, просто нужно принять как факт. Буквы на колодке означают полноту. "А" - самая узкая, "B" чуть шире, "C" - средняя-узкая, "D" средняя-широкая, "E" еще шире, "F" самая широкая. Внутри каждой полноты есть 4 градации, например от "Е" до "ЕЕЕЕ", чем больше букв, тем шире. Некоторые производители делают колодки только с тремя уровнями полноты N-M-W (narrow, medium, wide).
Общая длина ноги обычно не важна. Если колодка совпала от пятки до пучков, то пальцы на отпечатке не должны выходить за пределы колодки. Но даже если это происходит, это можно скомпенсировать изменением колодки не только по ширине, но и по длине.
После того как колодка выбрана, ее нужно изменить так, чтобы ее размеры совпали с размерами ноги, для каждой ноги отдельно. Одновременно мы будем изменять форму передней части, потому что найденая колодка не всегда удовлетворяет вашему вкусу и предпочтениям клиента.
Для изменения колодки на нее наклеивают полосы или куски кожи. Можно использовать кожу растительного дубления, пробку, кожу химического дубления. На мой вкус растишка лучше потому, что она жестче, лучше держит форму и лучше обрабатывается. Кожу приклеивают лицевой стороной (grain side) к колодке, потому что потом мы будем стачивать более рыхлые слои кожи, а на колодке останется более жесткая ее часть. Чтобы клей лучше держал, лицевую сторону нужно поцарапать специальным интрументом (leather rougher). Если использовать раздвоеную кожу, то царапать ее не надо.
Смазываем кожу и колодку двумя слоями контакт цемент, даем полностью высохнуть между слоями, соединяем, простукиваем молотком.
Если на отпечатке видно, что расстояние от контура ноги до отпечатка не одинаковое с обеих сторон ноги, добавляем больше с той стороны, где это расстояние больше. Т.е. с той стороны, где на ноге больше расстояние от кожи до костей. Если полноту колодки нужно увеличить незначительно, добавляем только полосы от внешнего пучка к носу. Если полноту нужно увеличить сильно, полностью накрываем переднюю часть колодки.
Кроме размеров полноты нужно определить совпала ли точка LH (long heel) на ноге и на колодке. Для этого измеряем LH так, как это было измерено на ноге. В верхней точке арки отмечаем точку LH и смотрим, совпала ли она с окружностью измереной в этой точке и отмеченой на отпечатке.
Для удлинения носка, добавляем кусочки кожи и стачиваем или срезаем их пока не получится нужная форма.
Примеры формы носка ковбойских сапог. Некоторые мастера всегда предпочитают делать одну и туже форму, это становится их стилем. Другие делают то, что заказывает клиент.
Когда колодка готова, ее размеры совпадают с размерами ноги, но вы не уверены насчет формы, ее можно покрасить. Краска скроет неровности цвета, и выделит огрехи. Однако после этого краску придется сошкурить, и размер может уменьшится. Когда с формой закончено, неровности можно сгладить отполировав колодку вначале на лепестковом круге (burnisher), а потом щеткой.
Последний этап изменения колодки - проверьте, что под пяткой есть металлическая пластина. Она нужна потому что в задней части (под каблуком) мы будем использовать гвозди, и они должны загибаться об металл. Если пластины нет, ее можно вырезать и приклеить. В ее центре нужно сделать отверстие для временного гвоздя, который крепит стельку.
Внизу фотографии процесса. Там есть колодка моих сапог, которые я постил выше. Их носки довольно широкие, потому что я привык к широким носкам, и боялся, что для пальцев будет мало места. Однако я был неправ. Если периметр по пучкам совпадает на ноге и колодке, то носок можно делать сколь угодно заостренным, проблем не будет. Поэтому вторая колодка на фотографиях с заостренным носком.
Жена попросила сделать что-то чтобы повесить над камином. Большое, примерно 60 х 120 см. Вначале думал о карте в старинном стиле. Стал искать. На картах корабли, и рассматривая их постепенно понял, что с кораблями можно сделать нечто более интересное.
Для такого размера картинка должна быть очень высокой резолюции, иначе на большом листе она превратится в пиксели. И корабли хотелось видеть лицом к нам и настоящие, а на большинстве картин которые мне попадались они или стояли к зрителю задом, или были нарисованы с неживой модели.
Но эта картина удовлетворяла всем потребностям, и резолюция, и корабли передом, и выглядят по-настоящему.
Называется она 'битва у мысов Вирджинии' (Battle of Virginia Capes) или "Чесапикское сражение". На русском в названии даже моя фамилия есть
Картина выбрана, начал думать о технологии. Просто тиснение с раскраской сделать можно, но не интересно. Буду делать тиснение заднего плана, аппликацию среднего, и полный 3Д объем переднего плана. Вся картина на веревках будет растянута на раме.
Попробовал согнуть самые передние паруса, оказалось это не так просто. Все видели модели и рисунки, где передний треугольный парус кливер выглядит как плоский треугольник. На самом деле это не так, даже от легкого ветра он надувается и выглядит как очень сложная объемная фигура, это видно на картине. Чтобы такое сделать из кожи придется ее (кожу) формовать.
Сделал колодку для паруса.
Затянул влажную растишку.
Основная сложность заключается в том, что на картине нет глубины, ее сложно точно оценить. Поэтому объемные паруса могут получиться не такие, как они были на самом деле. На днях буду обсуждать это с товарищем моделистом.
В мае прошлого года я провел 2 недели в Мексиканском городе Тихуана с мастером Роберто Херрера. Роберто сапожник в каком-то поколении, приехал из Чили, где его отец работал сапожником. Я жил у него в доме и мы вместе делали сапоги. От начала и до конца.
Я решил написать сюда не для того чтобы похвастаться, а потому, что после того курса я многое понял. Самое главное, я понял, почему российские и европейские обувщики раньше не понимали ни меня, ни то, что я говорил про ковбойские сапоги. Именно поэтому я поехал учиться к Роберто, потому что я увидел, что он делает сапоги не так как другие, и ниже я расскажу про отличия.
99% американсих и мексиканских мастеров по ковбойским сапогам не делают чертежи сапога и расчеты. Они снимают размеры, изменяют колодку, делают несложный расчет голенища (я писал о нем выше), предварительно растягивают союзку, сшивают верх и начинают затяжку. У них все получается благодаря опыту. Или почти получается.
Так делать просто, но так можно делать только одну модель, которой тебя научили, и с которой у тебя есть опыт.
Европейские обувщики не понимают как это работает 'на глаз', они учились чертить. Особенно те, кто делает туфли, они знают что есть 2 способа изготовления чертежа: 1. обклеивание и рисование на колодке 2. обклеивание колодки, создание плоской усредненной формы и создание чертежа по формулам на плоскости. Т.е. геометрический способ построения чертежа. Роберто использует его не только для туфель, но и для ковбойских сапог. Именно поэтому я поехал учиться у него.
Как сделать усредненную плоскую форму с колодки, я думаю все знают. На этой фотографии показан чертеж сапога. Это чертеж не ковбойского, а английского сапога для верховой езды, но у них очень мало отличий.
Это чертеж сапога сделаный по моей колодке для моих размеров. На нем отмечен запас на затяжку. Если делать обычным методом, то заранее никогда не знаешь, сколько лишнего материала придется обрезать. Это плохо не только из-за экономии материала. При слишком большом запасе неудобно затягивать, и не знаешь сколько нужно 'тянуть'.
По чертежу вырезаются лекала для всех деталей. Союзка строится методом поворота вокруг 2х основных точек.
Вырезаются все детали.
И теперь перед сшиванием верх складывается и склеивается по основным точкам точно так, как было начерчено. Никаких угадаек нет.
На этом фото видно, что и союзка и задник не плоские, они уже заранее имеют 3Д форму. Именно поэтому затяжка будет намного проще.
Даже подносок Роберто делает по чертежу.
Он делает его из растишки и клеит с 2х сторон клейстером.
Мне также понравилось что рант не заканчивается 'в воздухе', а уходит под подошву.
В районе узкого носка вокруг нитки которая пришивает рант к стельке обворачивается еще одна нитка для усиления стельки. Отверстия там расположены очень близко, и без дополнительной нитки они могут начать рваться.
Он использует латунные гвозди (или может стальные с покрытием, я их магнитом не проверял) и деревянные шпильки. Гвозди работают когда подошва сухая, шпильки когда влажная.
Кто видел туториалы на эту тему? Нужны волны как на этой картине (без кораблей). Желательно чтобы они были максимально натуральные и максимально объемные.
Предлагаю складывать сюда фотографии или линки на древние настоящие или придуманные карты. У меня появилась идея нового проекта, начал искать, и нашел замечательный ресурс, которым спешу поделиться. Карты находятся на сайте иерусалимского университета, т.е. ими можно пользоваться для любых целей. Это список карт по городам: http://historic-cities.huji.ac.il/search_a_z.html
Решил сделать подставки для штампов и кисточек. Лист плексигласа толщиной 2мм нарезал на куски 27 см х 9 см. На каждую подставку нужны 5 таких кусков.
Смотал все нарезаные куски вместе липкой лентой и обработал края фрезером.
Важный момент: чтобы пластик хорошо склеился нужно чтобы все торцы были перпендикулярны и все куски строго одинакового размера.
Разметил отверстия 2 см между центрами.
Просверлил сверлом 4 мм отверстия для разметки других кусков.
Разметил их. Для каждой подставки нужны 2 куска с отверстиями. Я делаю 2 подставки, значит 4 куска.
Просверлил меньшие отверстия 7 мм и один ряд для более толстых штампов 13 мм. Потом понял, что вторую подставку (для кисточек) 13 мм отверстия не нужны.
Края отверстий получаются с заусенцами.
Проще всего их убрать огнем. Зажигалкой или над газовой плитой. Также огонь делает пластик более прозрачным, он заплавляет мелкие царапины.
Склеил клеем момент (цианоакрил), результатом доволен.
Какое-то настроение философское, а тут еще жена приносит вазу. Не просто вазу, а сделаную из одного куска оникса!
У них на кружке вязания одна женщина принесла, отдала просто так. Это ее муж сделал. Сейчас ему за 80, болеет и не до хобби уже. А кроме него это никому не надо, и жена раздает.
И теперь я в печали. Т.е. ваза мне конечно понравилсь, но то, что она никому в его семье не нужна, от этого грустно.
Не знаю куда поместить тему. Может кому будет интересно, вчера сфотографировал иглы дикообраза. Иглы небольшие, но и на них есть мелкие зазубрины чтобы они застревали в коже. На больших иглах зазубрины видны невооруженным глазом. На этих только на ощупь и может под большим увеличением. Снимал фотоаппаратом телефоном (склероз уже), поэтому их не видно.
Сегодня я понял почему я люблю инструменты Бош. Ведь если добавить только 1 букву, то из Бош получается Борщ. А борщ я очень люблю! И моя жена его хорошо готовит
Я сравнил в магазине с Девольт, Милвоки и Макита. Бош оказался самым компактным и легким. Макита чуть больше, но тоже приятная. А Девольт выглядит и чувствуется как пластиковая детская игрушка. Из ревью контракторов Бош многие очень хвалят, что неубиваемый.
В этом году я решил обновить электроинструмент, уже лет 10...15 не обновлял, и на Амазоне были очень замечательные скидки.
Еще в коллекцию пошла Бош (Reciprocating не знаю как на русском) пила на батарейке и Макита проводная наждачная машинка. Машинкой жутко доволен, пилу еще не пробовал.
И для полной коллекции наждачки Бош. А то всякие левые уже достали, постоянно отваливаются. Эти вроде ведут себя хорошо.
Думаю еще заменить мой старый электролобзик. Мне нравится Макита с подключением пылесоса, но ревью у нее не очень... а других со входом пылесоса я не вижу.
Просмотр сообщений
