Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Темы - eugenepik

Страницы: Предыдущая 1 2 3 [4] 5 Следующая
46
Болталка / Нужны идеи
« : 22 Декабрь 2015, 00:18:07 »
Нужны идеи как сделать необычную коробку.

Т.е. по самой коробке идеи тоже приветствуются, но я думал сделать что-то вроде коробки для ковбойского револьвера. Может в виде книги, чтобы ее не было видно в шкафу, или просто красивую горизонтальную коробку.


Но кроме просто красивой коробки хочется добавить в нее электронную начинку, и в этом мне нужны советы.

Например, можно сделать чтоб после открывания она спрашивала имя хозяина и определяла его по голосу. А если открыл чужой, то делала его фото и посылала на заранее определенный емейл.

Или чтоб определяла свое место, и если ее перенесли, посылала свои координаты хозяину через SMS

Какие еще идеи? Они могут быть сложными, я потом буду отдельно думать реально ли их осуществить.

48
Предыдущая часть 6: http://forum.kozhremeslo.ru/index.php?topic=710


Продолжение про работу с кожей.

Наша закладка для книг закончена - рисунок вырезан и обработан штампами, снят с того листа бумаги или пластика к которому он был приклеен для удобства работы и покрашен. Про красители и защитные слои я говорил раньше. Такие изделия, даже до покраски уже продаются на etsy. Но если мы делаем не на продажу, а для души, то нужно продолжить.

Насчет отклеивания - не нужно тянуть за кожу, иначе она может деформироваться. Лучше прижимать кожу к столу, а тянуть и загибать тот лист, к которому она была приклеена. Если не планируется приклеивать второй кусок (как будет написано ниже), то заднюю сторону можно обработать тальком, если нужно чтобы она не была липкой от резинового клея.

Обработка задней стороны кожи - практически не существует. Т.е. есть очень сложные способы, но реально ими при единичном производстве не пользуются. Вместо этого мы добавим второй кусок такого же размера и приклеим его к тому над которым работали. Получится закладка у которой с обеих сторон лицевая сторона. Вторую лицевую сторону можно тиснить, красить, покрывать защитными слоями также как и первую (заранее). Потом склеиваем их клеем для кожи (leather cement). Два куска никогда не совпадут на 100% поэтому оставляем несколько миллиметров запас с каждого края, а когда клей высохнет, обрезаем сразу два слоя. Резать можно ножницами, но прямые линии лучше получаются острым ножом и линейкой.

Линейку нужно использовать стальную, с пробкой на задней стороне чтобы не скользила. Нож - любой со сменными лезвиями. Лезвие должно быть острым.

Чтобы край выглядел красивее и прочнее его можно прошить или прошнуровать. Шнуровка закрывает неровности и шероховатости края. Иначе его нужно тщательно обработать.

Обработка края кожи.
1. Bevel and sand - снять фаску специальным ножом, зашкурить
2. Burnish with water/saddle soap combo - отполировать грубой тканью и смесью воды с седельным мылом
3. Dye the edge - покрасить
4. Final burnish - отполировать чтобы убрать лишнюю краску
5. Apply finish to the edge - покрыть защитным слоем

Нож для снятия фаски - 2й справа, рядом с пинцетом.



Как сшить край.
Если есть машинка, можно на ней, будет быстрее.
Вручную нужно вначале пробить отверстия пробойником или проколоть шилом. Под шило отверстия размечаются зубчатым колесом как 3й слева на фото ниже. Пробойники используют с количеством зубьев больше одного. Первый зуб ставят в последнее пробитое отверстие чтобы выдержать постоянное расстояние между отверстиями. В углах используют пробойники с одним зубом для того чтобы точно вписаться в окружность малого диаметра. Чтобы отверстия были на одинаковом расстоянии от края, вначале нужно провести линию разметочным циркулем.









Самый прочный и красивый, это седельный шов. Его шьют двумя иголками надетыми на два конца одной нитки. Иголки проходят через каждое отверстие навстречу друг другу. Таким образом (в отличие от машинного шва) если одна нитка порвется, вторая все равно будет держать. Чтобы нитка не выскальзывала из иголки, иголка прокалывает нитку и создает 'мини узел'.







Для исторических изделий нитка используется льняная вощеная.

Шнуровка.
Шнуровка это очень большая тема о которой написаны книги. Шнурками можно соединить и закрыть край, можно соединить два куска встык, можно сделать аппликацию и можно сплести отдельную косичку, которая потом приклеивается к изделию. Ниже я покажу фотографии, не вдаваясь в подробности.














 

49
Предыдущая часть 5: http://forum.kozhremeslo.ru/index.php?topic=709

Описание процесса.
Мы обсудили киянки, и готовы к работе со штампами.

Первое что нужно сделать, это пройти бевелером вокруг самых выступающих элементов. Т.е. элементов дизайна которые находятся на переднем плане. Тем самым мы выделим их контур, сделаем их объемными и выступающими. Чтобы было понятнее, ниже фото рисунков с бевелером.



Также бывают бевелеры без насечки, гладкие. Ими пользуются когда нужно получить гладкий фон.  Гладкий бевелер легче двигать, но его сложнее держать плотно к линии, он скользит и "убегает". На фото ниже, 1й слева - бевелер с насечкой, 2й - гладкий.



Небольшое отступление: если вы работаете не только дома, и есть вероятность перепутать или потерять штампы, их нужно как-то отметить. Я надеваю на них кусочек цветной (желтой) изоляционной трубки которая сужается при нагреве. Она хорошо видна, не слетает и не мешает.

Как определить правильную силу удара?
Для новичка, у которого нет мастера с которым можно посоветоваться, сложно определить достаточно сильно он ударяет по штампу или нет. Или даже может слишком сильно. Определить силу удара не сложно. Во время удара волокна кожи сжимаются и из нее выступает масло - то масло (или жир) которые находятся в коже. Когда они появляются на поверхности, в этом месте цвет кожи меняется на более темный. Если удар был достаточно сильный, кожа в этом месте темнеет не только с лицевой, но возможно и с изнаночной стороны (зависит от ее толщины). Когда штамп, а в данном случае бевелер, плавно двигается вдоль линии разреза, киянка ударяет по нему, то там где штамп прошел мы получаем не только изменение толщины кожи, но изменение цвета. Это означает что удар был достаточно сильным. На фото внизу виден контур рисунка отпечатавшийса на обратной стороне кожи.



Может ли удар быть слишком сильным? Да, особенно когда рядом находятся элементы рисунка находящиеся на разной глубине. Ниже пример очень сложного рисунка, где слишком глубокое выделение бевелером нежелательно.



Бевелер, это штамп который используется независино от стиля. Следующий универсальный штамп это бэкграундер (backgrounder). Название его говорит что он используется для работы с фоном. На правом фото внизу показан бэкграундер в процессе работы.



Бэкграундеры используются для того чтобы опустить фон и выделить объем переднего плана. Также насечки на штампе помогают удержать темные морилки и старители (antique) в углублениях, и тем самым еще больше выделяют светлый и высупающий передний план.

Эти штампы бывают разных размеров. Нужно использовать такой, который помещается в углубления на вашем рисунке не задевая переднего плана. Его также нужно "вести" чтобы насечки делали равномерный фон и спрессовывали кожу на одинаковую толщину. Внизу разные типы бэкграундеров и примеры получаемого фона.



Барграундер как разновидность бэкграундера



Про бэкграундеры и силу удара.
Я выше уже писал что удар должен быть достаточно сильный чтобы след изменил цвет кожи, и возможно проявился даже на изнанке. Но это не всегда так. Например, когда бэкграундер выравнивает ореол созданый бевелером, его (бэкграундер) ведут сильными ударами ближе к линии разреза, и ослабляют удар удаляясь. Внизу на фото пример выравния фона для того чтобы убрать ореол созданый бевелером. Обратите внимание на отдельный отпечаток бэкграундера сделаный в полную силу. Это пример того что не всегда сильно = хорошо.



Другие штампы
В стиле Вестерн используются штампы предназначенные для работы с цветами, их стеблями и лепестками. Пример таких штампов и их названия на фото внизу. Я не буду останавливаться на них подробно потому что я не специалист в этом стиле.

 


Продолжение, часть 7: http://forum.kozhremeslo.ru/index.php?topic=718

50
Предыдущая часть 4: http://forum.kozhremeslo.ru/index.php?topic=708

Продолжаю описание процесса.

Итак, мы делаем закладку для книги. У нас есть кусок кожи растительного дубления размером 4х20см приклееный резиновым клеем к пластику большего размера, и прижатый мешочками с песком чтобы не двигался по столу. Есть специальный нож, несколько штампов, пластиковая киянка, губка, емкость с водой, устойчивый стол с (желательно) тяжелой каменной плитой на нем, хорошее освещение. Мы уже нашли рисунок, перевели его на кожу, прорезали контур ножом.

Про ножи и их лезвия
Я раньше писал что нож должен прорезать около 1/3 толщины кожи, и линии не должны пересекаться под острым углом, чтобы кожа в месте их пересечения не начала отрываться. Вот иллюстрация:


Нажатием на нож регулируется только глубина прореза. Ширина зависит от ширины лезвия, от его наклона (тип заточки) и от кривизны линии. Во время поворота, нож "раскрывает" кожу более широко. Это нормально, и даже красиво.

Конструкция ножа очень простая: упор для пальца соединенный с штырем который входит в цилиндр. Цилиндр обычно имеет насечку чтобы не скользил под пальцами. В нижней части цилиндра отверстие для лезвия. Лезвие зажимается винтом.

Есть ножи в которых можно регулировать высоту штыря. Такие ножи удобны когда ими пользуется больше чем один человек, и нож регулируется под разный размер руки (например Вы и ваш ребенок).





Ширина и наклон лезвия

Самый стандартный и наиболее используемый нож имеет ровное и широкое лезвие такое как на фото выше. Такое лезвие дает устойчивый ход, постоянную глубину. Им пользуются все, кто работает в стиле Вестерн. Мастера таким ножом можут вырезать свое имя при размере букв около 5мм.

Нож с наклонным лезвием менее устойчив, им сложнее выдержать постоянную глубину. Но он более поворотлив и меньше закрывает обзор (рисунок), им работают когда рисунок очень сложный и мелкий. Есть наклонные лезвия меньшей толщины. Ими режут еще более сложный рисунок, они еще более поворотливы и еще меньше закрывают обзор. Однако линия прореза получается слишком узкая и этим лезвием еще сложнее выдержать одинаковую глубину.

При полировке наклонных лезвий сложнее выдержать постоянный и правильный угол.

Еще есть лезвия зауженые посередине, как-бы вогнутые. У меня нет опыта с ними, возможно они лучше.

Лезвия бывают стальные и керамические. Керамические не тупятся, но легче ломаются (хрупкие) и дороже стоят. Цена лезвий примерно от $10 до $40.

Какие линии нужно прорезать? Не все линии прорезают ножом. На рисунке ниже есть пунктирные линии. Их прорезать не надо. Эти линии показывают расположение мышц животного. Они расположены под кожей и там не должно быть четкой и резкой границы. Когда рисунки подобного типа, специально подготовленные для тиснения переводят на кожу, то пунктирные линии нужно переводить именно как пунктир, чтобы потом их не резать, а выделять стилусом. Рисунки которые найдены в книгах или распечатаны из сети, в них нет разделения на сплошные и пунктирные линии, и Вы должны использовать свой опыт, художественный вкус и здравый смысл чтобы решить где резать, а где нет.



Как часто нужно полировать нож?
Это зависит от типа кожи. Иногда я полирую каждые 20 минут, а иногда каждые 5. Как только нож идет не "как по маслу", края линии заминаются, на краях линии появляются морщины, значит или нож затупился или кожа слишком сухая или слишком влажная.

Как определить правильную влажность кожи?
После того как кожа была смочена и потемнела от влаги, нужно подождать несколько минут, и ее цвет начнет возвращаться к первоначальному. Как только кожа станет равномерно светлой (не светлые и темные пятна, а равномерно), она готова. Если вы не уверены в том что кожа влажная, приложите ее к щеке. Влажная кожа будет холодной. Рукой это почувствовать сложнее. Бывает, что при смачивании кожа впитывает слишком много воды (слишком влажная губка), тогда придется ждать дольше чем несколько минут пока она достаточно высохнет. Может быть даже несколько часов.

Линии прорезаны, мы готовы к работе со штампами. У нас есть киянка, штампы, каменная плита, свет, устойчивый стол и кожа правильной влажности.

Какую киянку лучше использовать?
Проще сказать какую использовать нельзя - металлический молоток. Он испортит ваши штампы. Деревянная тоже не очень подходит. Почему я не знаю, не пробовал. Резиновая тоже не подходит - будет слишком отскакивать.

Самое простое, дешевое и подходящее это пластиковая киянка. Они бывают более легкие и более тяжелые. Мне нравится та что тяжелее. Размеры пластиковых киянок с сайта Танди:
Medium mallet head size is 3-3/8" x 1-3/4".
Large mallet head size is 3-3/8" x 2-1-8".



Существуют также киянки свернутые из кожи, со свинцовым утяжелителем. Они более "историчны", но дороже. Я пробовал ими пользоваться, они приятнее, однако качество тиснения от них сильно не улучшается.



Также существуют киянки сделаные известными мастерами. Держать их в руке, это как гладить Ламборгини. Их цены намного выше, и для начинающего они не нужны. Однако, если вы будете делать презентацию, или показывать свою работу будущему клиенту, такая киянка резко увеличивает вашу презентабельность :)

 


Продолжение, часть 6: http://forum.kozhremeslo.ru/index.php?topic=710

51
Предыдущая часть 3: http://forum.kozhremeslo.ru/index.php?topic=707

Про процесс.
Предположим что у вас есть кусок кожи, поворотный нож, киянка и несколько базовых штампов о которых я писал раньше. Что можно сделать и с чего начать? Обычно начинают с чего-то простого. Например подстаканник, брелок, закладка для книги, бирка для чемодана. Вначале решите какого размера изделие вам нужно, потом найдите или придумайте подходящий рисунок или орнамент.

Предположим, что мы делаем закладку для книги, и ее размер примерно 4х20см. С куском кожи такого размера неудобно работать, он будет двигаться на столе. Для удобства нужно взять лист плотной бумаги или пластика (подойдет тонкая разделочная доска из кухни  еще мне нравится использовать старые ламинированые документы) и приклеить наш кусок резиновым клеем. То, что клей резиновый, это очень важно. Он не приклеит нашу кожу намертво, в конце ее можно будет аккуратно снять. Клей для кожи (leather cement) можно и нужно использовать только там, где мы хотим получить постоянное соединение. Простым языком - он склеивает намертво.

Вторая цель приклеивания - предотвратить деформацию (растягивание) кожи во время работы. Иначе прямые линии могут стать кривыми, окружность эллипсом, а у прямоугольной рамки появятся "животы". Однако, если Ваш кусок кожи не слишком мал и удобен для работы, и особенно если Вы не планируете закрывать его заднюю сторону подкладкой, то вместо резинового клея можно применить широкую липкую ленту, которой заклеивают картонные коробки. Ее приклеивают параллельными линиями - вначале вдоль, а затем поперек кожи, и она удержит кожу от деформаций. Когда работа со штампами и стилусами закончена, липкая лента снимается не оставляя следов.

Теперь, когда наша будущая закладка приклеена к большому листу пластика, на его края можно положить тяжесть. Хорошо подходят мешочки с песком или свинцом (рыболовные грузики), или даже утяжелители для рук или ног которыми пользуются на тренировках.

Следующий шаг - смачивание кожи водой. Вода обычная водопроводная впитывается губкой и наносится на кожу. В самом первом сообщении в теме, на видео я показывал это, правда там было все в ускоренном режиме. Кожа смачивается равномерно, видно как вода впитывается в нее. Если вода остается на поверхности, значит ее слишком много. От воды кожа темнеет. Теперь нужно подождать несколько минут пока влага впитается в более глубокие слои, и лицевая сторона (grain side) начнет светлеть. Как только кожа стала равномерно светлой, почти такого оттенка как она была до увлажнения, она готова к работе.

Где взять рисунок: детские книги для закрашивания, книги с рисунками татуировок, поиск картинок в гугле с включеной опцией type: line drawing. Важно чтобы рисунок состоял из отдельных линий. Рисунки карандашом подходят. Красками - нет.

Переводим рисунок на кожу.
Есть несколько способов. Если под рукой есть прозрачные слайды для больших диапроекторов, рисунок можно напечатать на слайде. Этот пластик не портится от влаги и через него видно насквозь - это плюсы которых нет у обычной бумаги.
Способ #2: рисунок печатается на обычной бумаге, но между ней и кожей прокладывается специальная пластиковая пленка для того чтобы бумага не намокла и не стала разрываться в процессе перевода картинки.
Последний способ #3 (который сейчас приходит мне в голову, наверное есть и другие) это накладывание специальной пластиковой пленки (tracing film) на рисунок, прорисовка этого рисунка карандашем на пленку, и потом использование этой пленки как слайда из способ  #3. Это самый рекомендованый в литературе способ, но самый долгий, я так никогда не делал т.к. ленюсь. А совсем недавно я нашел оптимальный для себя способ #4: рисунок можно напечатать лазерным принтером на специальной бумаге (tracing film). Вертикальные и горизонтальные линии на рисунке помогают правильно спозиционировать его на изделии.



Чтобы правильно перенести сложный рисунок на кожу, его необходимо закрепить с 2х или даже 4х сторон. Это делается липкой лентой. Рисунок переводят металлическим стилусом с неострым концом размера примерно как шариковая ручка. Сила нажатия такая же как при письме обычной ручкой, может чуть сильнее. Если вместо стилуса вам хочется использовать ручку, прогоните это желание. Чернильной ручке не место на одном столе с кожей. Чернила, кофе, кровь - все это может серьезно испортить вашу работу.

Когда рисунок переведен, липкую ленту отклеивают с 2х сторон (а с других 2 сторон не отклеивают), рисунок приподнимают и сравнивают с тем, что отпечаталось на коже. Потом бумагу приклеивают на место, и дорисовывают недостающие линии.

Следующий шаг: прорезаем контур ножом.
Нож, даже только что принесеный из магазина, и ни разу не использованый не годится для работы. Он недостаточно острый. Помните как в парикмахерской опасную бритву доводили на кожаном ремне? Тоже самое нужно делать нам, и не одноразово, а постоянно.
Для доводки ножа есть много способов, самый простой это белая или розовая ювелирная паста (белая грубее) и кусок картона. Под рукой всегда оказывается чья-нибудь визитная карточка. Если она не скользкая, натираем ее пастой, а потом полируем на ней лезвие ножа. Лезвие полируется под таким углом, чтобы вся его рабочая (отполированая) поверхность касалась картона. То, что нож не готов к работе, опытный мастер чувствует по его ходу. Тупой нож "тянет", он не скользит как по маслу. Для начинающего показатель "неготовности" ножа будет черный след, который он оставляет на картоне во время полировки. Как только рабочая поверхность отполируется, нож перестанет оставлять черный след.

Нож прижимается сверху указательным пальцем. Им регулируется сила прижима и угол наклона ножа. Нож должен стоять почти вертикально, немного отклонившись в сторону противоположную движению. Рука должна опираться на стол или кожу, как при письме. Большой и средний пальцы поворачивают нож вокруг его оси, изменяя направление движения.
Глубина прореза - примерно 1/3 толщины кожи. Линии могут немного не совпадать с рисунком, это не так важно как чистота самой линии. Нож не только прорезает, но и раздвигает кожу. Линия должна быть плавной, одинаковой глубины по всей длине. При пересечении линий нужно отступать чтобы 2 линии не коснулись друг друга. Иначе со временем острая часть получившегося "полуострова" начнет отрываться.




То что я пишу, это как надо делать. У самого не всегда так получается. Но нужно стремиться.

Продолжение, часть 5: http://forum.kozhremeslo.ru/index.php?topic=709

52
Предыдущая часть 2: http://forum.kozhremeslo.ru/index.php?topic=706

С чего начать.
Для начала я бы рекомендовал купить: нож (swivel knife), несколько базовых штампов: (бевелер, бэкграундер), любую пластиковую киянку, любую не слишком жесткую губку, стилус (можно выточить и отполировать самому). Желательно иметь устойчивый стол, лампу или две для хорошего освещения, тяжелую каменную плиту (берется бесплатно на мусорке на заводе где режут столы для кухни - они вырезают и выбрасывают кусок под раковину). Под плиту можно подложить кусок резины чтобы было меньше шума и плита не скользила (я подложил то что продают в хозяйственном магазине для кухонных ящиков). Для воды - пластиковая банка от сметаны или хумуса :) Для первого проекта этого более чем достаточно.

     

Еще нужно решить каким стилем будете заниматься. Самый распространенный стиль - вестерн. Он начался лет 200 назад в Мексике как украшение седел и всего связанного с лошадьми и ковбоями. Стиль очень красивый, и в тоже время сложный, и на мой взгляд немного однообразный.


 

У стиля вестерн свои законы, свои штампы. Нужно читать и изучать последовательность операций. Если сделать не так, сразу будет видно что делал не профессионал. Но бояться не нужно, никто не осудит и не упрекнет, а наоборот, подскажут и помогут. Профессионалами не рождаются.

Другой стиль (который мне больше по душе) называется pictorial или figure (на русском наверное это будет "картинный"). Тут показывают пейзажи, животных, людей. Инструментов для этого стиля нужно еще меньше. Из штампов достаточно бевелера и бэкграундера, 90% работы делается стилусом.

   

Тут простор фантазии, на коже можно нарисовать картину, и/или выдавить объем чтобы получился объемный барельеф.

Главное не бояться, начинать постепенно, и добавлять инструмент по мере необходимости.


Продолжение, часть 4: http://forum.kozhremeslo.ru/index.php?topic=708


53
В начало, часть 1: http://forum.kozhremeslo.ru/index.php?topic=705

Как готовить кожу растительного дубления перед работой:
Кожа смачивается обычной водой, специально готовить ничего не надо. Есть специальные составы для смачивания, но я не видел чтобы ими кто-то пользовался. Секрет правильного смачивания в том, чтобы влаги было не слишком много или слишком мало. Если кожа слишком влажная, штамп будет отскакивать как от резины, и рисунок не будет таким четким. Если влаги недостаточно, то волокна кожи будут по-прежнему прижаты друг к другу, и штамп не сможет уплотнить их там где нужно.

Самый простой способ определить "готовность" кожи для работы: когда кожа впитывает воду, она темнеет. Нужно подождать несколько минут пока ее цвет начнет возвращаться к исходному.

Мастера советуют смачивать кожу не губкой, а окунанием в воду, или даже замачиванием. После этого ее кладут на 12-24 часа в холодильник. Потом вынимают и ждут когда ее цвет начнет возвращаться. Во время работы накрывают стеклом ту часть рисунка который уже смочен, но над ним в данный момент не работают - чтобы его влажность не изменялась. Однако это уже высший пилотаж, я так никогда не делал.

Про красители:
Красители бывают 3х видов: краски, морилки (dye) и антик (antique).

Краски остаются на поверхности, морилки впитываются между волокон кожи. Соответственно морилки более устойчивы к механическим повреждениям поверхности, их используют там где кожа будет касаться - ремни, седла. Так как краски остаются на поверхности, их можно стереть или повредить. Плюсы красок в том , что они намного более яркие чем морилки и краской можно закрыть другую краску. Теоретически, несколькими слоями белой краски можно закрыть черную. С морилкой так не получится, там всегда нужно начинать со светлой и (если нужно) продолжать более темной.

Морилки между собой отличаются цветом и основой. Цвета бывают синий, зеленый, красный, желтый, но их оттенки не выпускают и если нужно получить оттенки, морилки можно смешивать между собой.

Небольшое отступление про смешивание красок и морилок.
При смешивании необходимо учитывать какие цвета дополняют друг друга, а какие противоположны. Например если смешать синий и желтый, то будет зеленый. А если синий и оранжевый, то будет грязь непонятно коричневого цвета.



Традиционно используют морилки коричневых оттенков, и именно этих оттенков продается большое количество.

Основа морилок.
Они бывают на водной, спиртовой и масляной основе.
Водные: не ядовиты, можно пользоваться детям, не нужно проветривание, легко изменять их концентрацию добавлением воды из крана, хорошо смешиваются на коже потому что не так быстро высыхают. Минус: они не такие яркие как спиртовые и масляные.
Спиртовые: более яркие чем водные. Минус: быстро высыхают, во время покраски предыдуший мазок не всегда хочет смешиваться с новым. На видео вверху я пользуюсь спиртовой морилкой.
Масляные: самые дорогие. Их главный плюс в том, что все другие морилки делают кожу более жесткой. Только морилки на масляной основе не изменяют жесткость кожи.

Этот ремень покрашен морилкой на водной основе:



Основа красок.
Краски бывают на водной или акриловой основе. Водные краски выпускают специально для кожи. Они более тусклые и мне лично не нравятся. Акриловые краски можно использовать любые, на них не должно быть написано что они сделаны специально для кожи. Естественно, чем выше качество краски, тем лучше она будет себя вести во время покраски, и потом, когда высохнет. Я пользуюсь красками фирмы Liquitex. Этот рисунок покрашен акриловой краской:



Я не рекламирую данного производителя, просто это то чем я пользуюсь, и очень доволен. Например вот этот рисунок был согнут в трубу и краска не лопнула, не появились трещины.

Плоский лист с рисунком:



Лист согнут в трубу:



антик (antique) - это краска на водной основе которая "не прилипает". Ей покрывают весь рисунок, а потом вытирают влажной тряпкой или бумажным полотенцем. После этого краска остается только в углублениях и подчеркивает контуры рисунка.

Защитные слои
Когда рисунок вырезан и выдавлен, и Вы на 90% довольны работой (даже если другие не видят, там все равно есть ошибки и проблемы которые видны Вам....) кожу покрывают защитным слоем чтобы она не впитывала воду, не портилась, не гнила. Защитные слои бывают нескольких типов.

Историческая защита кожи это масло или воск. Воск остается на поверхности, масло проникает вглубь. Минусы обоих - их нужно периодически обновлять.
Акриловые защитные слои - хорошо защищают, хорошо держатся на коже. Бывают блестящие и матовые.
Также есть много современных продуктов на основе масла или жиров

Нужно добавить что краски и защитные слои обычно используются только на лицевой (grain) стороне кожи. Чтобы защитить внутреннюю сторону (suede), склеивают и/или сшивают два куска кожи внутренней стороной друг к другу.

Продолжение, часть 3http://forum.kozhremeslo.ru/index.php?topic=707
 

54
Для совсем начинающих!!!
--------------------------------------------------------------------

На другом форуме меня попросили рассказать про тиснение кожи. Народ там в-основном занимается обработкой металла, им было интересно узнать про новое (для них) ремесло. После того как я описал процесс, и ответил на вопросы, я решил скопировать все в свой журнал. Для одного поста информации будет слишком много, поэтому будет несколько сообщений пронумерованых часть 1, часть 2 и т.д. Я не претендую на истину в 1й инстанции. Если вы считаете что есть ошибки, пишите о них в комментах. Приветствуются также предложения, исправления и дополнения.
--------------------------------------------------------------------

С чего начинается тиснение кожи? Сама кожа, инструменты и опыт. Первое нужно купить, второе или купить или сделать. Опыт можно получить через книги, видео, вебсайты, или (самое лучшее) через живое общение. Мне повезло, я совершенно случайно познакомился с человеком который уже около 40 лет занимается этим. Кроме него у нас в гильдии есть еще много знающих людей, с которыми я встречаюсь почти еженедельно.

Кожа. Для тиснения используется кожа растительного дубления. Т.е. та кожа которая была обработана не химическим способом (помните "хромовые сапоги"?) а корнями и листьями растения. Чаще всего используется и использовался дуб, от этого и "дубление".

Такая кожа отличается от химически обработанной тем, что она впитывает воду. Она не используется для шитья обычной одежды, обуви или в производстве мебели. Но для тиснения нужно использовать только ее.

Инструменты:




Основных инструментов не так много: нож, киянка, штампы, стилусы.
Но как и в любом деле, нет предела совершенству :) Есть десятки или сотни инструментов которые нужны или могут помочь для конкретной работы.





Процесс:
Чтобы на коже растительного дубления сделать рисунок, ее необходимо смочить водой. После этого рисунок переводится металлическим стилусом. Контуры вырезают ножом. Штампами и киянкой создают глубину рисунка. Когда кожа высыхает, она "помнит" свое состояние. Это похоже, как если бы Вы работали с пластилином.

Если интересно, процесс можно посмотреть на этих видео которые я положил на Ютуб:

перевожу рисунок на кожу



вырезаю контур



выдавливаю рисунок штампами и стилусами



крашу



плету косичку



В результате получилась вставка для спинки вот этого стула:



Вот вставка другого стула, перед покраской.



Я не хочу постить слишком длинное сообщение, его будет сложно читать, и сразу невозможно написать все. Если есть вопросы, задавайте, и я на них отвечу.

Продолжение, часть 2: http://forum.kozhremeslo.ru/index.php?topic=706

55
Болталка / Весла в бочке
« : 16 Декабрь 2015, 06:01:41 »
Нужны идеи как сделать 'весла' вот в такой пластиковой бочке:



Верхушку я отпилил, теперь это просто открытая сверху пластиковая бочка на 55 галлон (200 литров). Толщина стенки около 8 мм. Нужно сделать чтобы она крутилась лежа на боку и перемешивала содержимое как бетономешалка.

Т.е. внутри должны быть 2 или 3 небольшие лопасти вдоль стенок. Примерно от низа (дна) и до половины высоты. Наверное лучше их сделать пластиковыми, чтобы не впитывали в себя химикаты и было легче помыть.  И чтоб после их установки бочка не протекала. Какие будут идеи?

56
"Затяжка" это процесс формовки верха обуви. Влажная растишка или кожа химического дубления затягивается на колодке и закрепляется гвоздями. Складки расправляются во время натяжения кожи и слегка простукиваются молотком. Из инструмента нужны затяжные клещи (lasting pliers), обувной молоток, молоток для забивания гвоздей,  обувные гвозди и колодка.

Таким же образом можно делать коробки. Также как и с обувью, все начинается с колодки. Колодка на английском называется last, и получается игра слов "the last comes first'. Т.е. "все начинается с колодки", или "все начинается с конца".

Вначале покажу что получилось, потом напишу процесс.



Форму (колодку) для коробки можно найти готовую в строительном магазине. Такие деревянные модели используют для обрамления дверей, верхушек заборных столбов и т.п. Кроме колодки нужны затяжные клещи или просто плоскогубцы, любые (не обязательно обувные) гвозди и небольшой молоток.

Кожу хорошенько пропитываем водой, пока из нее не перестанут выходить пузырьки воздуха, и приступаем к затяжке. Вначале прибиваем противоположные стороны, потом добавляем гвозди между ними и так далее. Стараемся убрать все морщины.

Тут кожа уже затянута на колодке так, чтобы на боковых сторонах не было складок.



Когда она высохнет, начинаем вынимать гвозди.



Обрезаем излишки кожи по нижнему краю формы.



Получаем почти точную форму нашей колодки, сделаную из кожи. В данном случае я экспериментировал с не дубленой (rawhide) кожей, но тоже самое делается из растишки. Кожа химического дубления слишком мягкая и не будет держать форму, поэтому под нее нужно сделать основу из растишки или сыромятной кожи.



Потом нужно ровно обрезать нижний край половинки коробки. Это удобно делать на таком простом приспособлении из подручных материалов -  железок, тисков или струбцин, скальпеля или ножа.







Обычно такие коробки делают из растишки. Но одну из половинок я решил обтянуть кожей химического дубления из двух соображений. Я хотел чтобы она была белая и мягкая на ощупь. Кожа овцы подходит для этого лучше других, она легко тянется.





Для приклеивания овечьей кожи к основе я использовал неопреновый контакт цемент, похожий на мой любимый Dual-88. Клеить и затягивать нужно когда клей уже подсох, чтобы он сразу фиксировал соединение.

Обворачиваем внутреннюю сторону, тут еще сложнее избежать складок, но нужно стараться.



Обе половинки готовы, нужно подумать об их соединении. Есть несколько способов.

Самое простое, это перед формовкой второй половинки коробки на деревянную форму наклеить полоску кожи шириной примерно в сантиметр, вдоль  нижней границы. Во время формовки наклееная полоска создаст утолщение в одной половинке коробки, в которое будет входить другая половинка.

Другой способ, это сделать завесу, которая соединит половинки, но на овальной коробке это сделать сложно.

Еще один способ: в одну половинку вклеивается кольцо, на которое надевается вторая половина коробки. Сделать такое кольцо из полоски растишки не сложно, но я решил поэкспериментировать и сделать его без видимого шва или линии соединения.

Вначале я поэкспериментировал с формовкой и термообработкой растишки.









Результат мне не понравился, кольцо получалось слишком толстое. Тогда я решил попробовать обернуть тонкое и жесткое кольцо очень пластичной, тонкой и крепкой кожей химического дубления. Скорее всего это очень тонкий нубук.

Сделал новую деревянную форму, уменьшив все размеры на 2 мм. Затянул ее кожей, дал высохнуть.





Плотно надел и приклеил сплошное пластиковое кольцо.



Не снимая с колодки обернул и приклеил внешнюю сторону. Когда высохла, снял с колодки.



Обрезал примерно 5мм от внутреннего края, завернул и приклеил. Важно учесть, что 'дно' уже натянуто, и сильно растянуть его не получится.



Нубук или замш лучше всего красится специальной краской для замши.



Получилось хорошо. Идея была сделать две половинки коробки в разных стилях, которые противоположны, но дополняют друг друга как твердое и мягкое, гладкое и шершавое, белое и черное, инь и янь. Единственное, вторая половинка у меня не черная, а темно красная, но мне так больше понравилось :)





На внутренней стороне красной половинки приклеена и покрашена подкладка из очень тонкой козьей растишки. На белой половинке подкладка сделана из того же нубука, что и кольцо, и покрашена черной краской для замши.











57
Сегодня мне захотелось сделать твердое кожаное кольцо. Причем не совсем кольцо, а овал строго заданного размера 14 см х 8 см х 3 см высотой. Для чего расскажу потом, а пока поделюсь результатами. Сразу скажу, что то что я хотел сделать не получилось.

Идея повышения твердости кожи растительного дубления принадлежит не мне, и даже не Рексу Лингвуду, который демонстрировал на встрече нашей гильдии в мае этого года (на ютубе у меня есть видео того воркшопа). Идея к нам пришла из истории, и называется она Cuir Bouilli. Вот линк на статью, в которой Рекс Лингвуд подробно обсуждает детали процесса: http://makersgallery.com/rexlingwood/waterer.pdf

Так вот, идея простая. Берем кожу растительного дубления, нагреваем в горячей воде, даем высохнуть и все. Получаем твердую кожу пригодную для доспехов или любого изделия где нужна высокая твердость.

На самом деле все не так просто.
Кожа растительного дубления не вся одинаковая. В Англии делают не так как в Панаме, да и на соседних заводах могут использовать разную технологию.

Различия в технологии сказываются на результате. В процессе 'варки' кожа может стать очень ломкой, рвущейся, непластичной. Т.е. каждый кусок кожи нужно обязательно проверять. Сегодня я из 4х видов растишки похожей на вид забраковал 3.

Толщина кожи тоже влияет на параметры термообработки, от толщины зависят длительность и температура.

Мои тесты показали, что та кожа, которую я буду использовать сжимается на 25% при температуре около 80 Цельсия за 1..2 минуты.



В теории кожу нужно нагреть, чтобы она сжалась, а потом 'растянуть'. Таким образом достигается максимальная жесткость после высыхания. Я боялся что растянуть будет сложно, и проводил термообработку на приспособлении. На него влажная кожа была надета с усилием, и сжатие кожи при термообработке должно было обеспечить достаточное натяжение.



Размер кожи до того как она начала сжиматься:



Размеры уменьшаются:



Еще меньше





Видно, что размеры кожи уменьшились существенно, одновременно увеличивается ее толщина:





Конечный результат:



Это приблизительно то, что я хотел сделать. Проблема в том, что я не учел, что кожа сильно увеличивается в толщине. Она уже стала довольно твердой, посмотрим, что будет, когда она полностью высохнет через пару дней.

В догонку: ребята, не используйте кастрюлю вашей жены, это может плохо кончиться :)


58
Сразу скажу, что в какой отдел эту тему положить я не знаю, модераторы подвиньте куда надо, или оставьте тут.

Теперь по теме.
Обработка уреза кожи химического дубления не существует. Кто с этим не согласен, пожалуйста пишите свои рецепты внизу, а сейчас я обосную свое мнение.

Про обработку уреза кожи растительного дубления написано много, а про обработку уреза хромки практически ничего нет. Давайте посмотрим, где используется хромка и как выглядят там урезы.

1. Одежда и мебель. Открытого уреза практически не существует. Край шерфуется, загибается/складывается и склеивается/сшивается.
2. Сумки и т.п. Урез или шерфуется и сгибается как в пункте (1) или покрывается слоем густой краски для уреза. Краска создает видимость гладкого и ровного уреза. Перед покраской урез не сглажиается, а наоборот делается более шероховатым, чтобы краска лучше держалась.
3. Обувь. Открытый урез не обрабатывается. Кожа или шерфуется и сгибается как в (1) или шерфуется и край обрабатывается огнем. Кожа может быть обрезана по краю специальными ножницами для создания зигзага. Тогда она не шерфуется, а только обрабатывается огнем.

Все остальные случаи, когда нужно обработать урез кожи химического дубления говорят о неправильном выборе материала, экспериментах мастера и огромном количестве лишнего времени :)

59
Спасибо Megashurik-у за то что он подтолкнул меня сделать бубен. Я давно чувствовал, что бубна мне не хватает, но не знал с какой стороны приступить к проекту. Внизу я буду писать про процесс, что я делал и что получилось, а что нет и почему.

Бубен состоит из 2х главных частей. Деревянная обечайка и натянутая на нее сырая кожа. Обечайка должна быть достаточно прочная, чтобы натяжение кожи ее не повело и не сломало. Я читал рассказ сибирского мастера по изготовлению бубнов, где он пишет, что для обечайки нужно выбрать березу. Выбирает ее шаман, с помощью своего духа. Т.е. дерево выбирает дух, а шаман просто идет в лес и показывает на это дерево изготовителю. Так как я делаю бубен для себя и березовой рощи в которую можно пойти с топором рядом нет, мне духи разешили делать обечайку из фанеры. Т.е. вначале они были против, но потом я их уговорил.

Про фанеру.
У меня в гараже лежал лист замечательной фанеры. Она даже не лежала, а висела на стене около 10ти лет. Т.е. она была сухая и проверенная временем. Я распустил ее на полосы по 7.5 см шириной, намочил, и начал гнуть.

Перед гнутьем я сделал форму с отверстием нужного диаметра посередине, крючками, резинками и палочками. Размочил фанеру и вставил ее в форму:



И тут духи со мной не согласились.
Оказывается обычная тонкая 3х слойная фанера, которая продается в строительных магазинах Канады и США, она неправильная. Во первых ее внутренний слой толще наружных, и вместо честных 3мм ее толщина 5мм. Но главное, что этот внутренний слой имеет пропуски, это видно на следующем фото. (на более темной фанере)



В местах пропусков фанера не гнется, а ломается. Если присмотреться, это можно увидеть на самом первом фото. Фанеру без пропусков в Канаде и Китае не делают. Ее привозят из России, и называется она тут Baltic Birch или Russian Birch, т.е. Русская или балтийская береза. Продается она в нестандартных для местных магазинах листах 5'х5', ее нет в обычных строительных магазинах, а там где она есть, она вдвое дороже обычной. Заодно я узнал что Baltic Birch (или сокращенно BB) фанера используется местными производителями качественной мебели, колонок и музыкальных инструментов, и за эту фанеру они Россию очень уважают.

Более светлая фанера на предыдущем фото, это и есть русская береза. На фото видно, что ее толщина более однородная и нет пропусков. Вот так она выглядит сверху. Рядом с ней обычная фанера высокого качества (темная).



Еще я понял, что форма с внутренним отверстием неудобна. Она хороша тем, что фанера в ней старается разогнуться и прижаться к предыдущему слою, но работать с ней одно мучение. Она большая, цепляеттся и падает... Я решил сделать форму в виде кольца, и огибать ее фанерой снаружи. Вначале раутером вырезал кольца из толстой фанеры, потом склеил их между собой, потом сделал приспособление чтобы добиться прямого угла там где он должен быть.



Форма получилась такого размера, что снаружи ее можно согнуть обечайку диаметром около 70 см, а внутри около 50 см. Когда делал форму, я не думал, что 70 см это просто очень большой размер, и в будущем появятся дополнительные сложности.



Обечайка будет такой же ширины как и форма, и для гнутья фанеры не нужны деревянные бруски, которые видны на самом первом фото. Если форма тонкая и край фанеры сильно за нее выступает, эти бруски предотвращают деформацию краев фанеры. Для толстой формы эти бруски не нужны, и работать намного быстрее и удобнее.



Распускаю лист фанеры на полоски. Важно чтобы направление волокон внешних слоев было перпендикулярно линии реза. Т.е. чтобы волокна внутреннего слоя фанеры шли вдоль полосы, а внешних слоев поперек. Тогда она будет гнуться намного легче.



Полоски замочил на несколько часов. Потом прижал к форме и оставил на два дня сохнуть.







Фанера высохла и немного запомнила свою форму.



Она такая гибкая, что я понял, что даже без замачивания она будет гнуться замечательно. Когда я делал 2ю обечайку, то фанеру предварительно не замачивал, и все получилось хорошо.

Это я показываю как она гнется после замачивания и высыхания.



Первый и последний слой фанеры нужно сточить на клин, иначе потом будет очень неудобно этим заниматься на готовом изделии.



Теперь берем много клея ПВА, много резинок, застилаем пол и начинаем клеить обечайку.



Для склеивания я выбрал быстросохнущий клей ПВА потому что им пользоваться легче чем эпоксидкой, он безвредный, легче отмывается, он намного дешевле. Я не согласен с тем, что ПВА плохо проникает в соединения и плохо держит, и что нужно использовать эпоксидку. Соединение 2см х 5см склееное клеем ПВА невозможно разорвать руками. Но он действительно быстро высыхает, и работать нужно бысто. Я смазывал полосу не целиком, а частями.

Клей жалеть нельзя, он должен выдавливаться из соединения. Как я это делал, покажу на видео.



На моем клее написано, что он схватывается через 30 минут. Я ждал 2 часа, потом добавлял еще слой фанеры.



И еще слой



И еще...



Я пользовался таким клеем. Так случилось, что когда решил делать бубен и стал искать материалы, на местном сайте купли/продажи http://www.kijiji.ca человек выставил его за $5/галлон. А потом еще ехал мимо и завез мне домой. Т.е. можно сказать судьба, но я считаю, что все в мире связано.



Потом фрезером я закруглил два края радиусом 0.5", а два других срезал под 45 градусов чтобы они образовали линию по которой кожа будет дотрагиваться до дерева.



Чтобы дерево не впитывало влагу, покрыл несколькими слоями масла. Вначале попробовал Danish oil с красителем.



Когда высохло, не понравилось... Сошкурил и покрыл Tung oil





Несколько слоев масла, с зашкуриванием между слоями.



Обечайка получилась хорошо. Приятная на ощупь.



Про кожу расскажу потом.

60
Думаю нужно отдельной темой написать про него. Бритт фермер. Пасет коров, ездит на лошади, чинит забор вокруг своего поля. А когда дома становится скучно, берет поворотный нож и БЕЗ КАРАНДАША вырезает на коже. На сегодня он один из самых талантливых людей в мире по вырезанию дизайна ножом. Он также проводит курсы по построению дизайна рисунка в стиле Вестерн и по тиснению.

Если в покраске сегодня авторитет Питер Мэйн, то в карвинге это Бритт Нантц. Причем он очень скромный человек, он даже не выставляет свои работы на своей ФБ странице https://www.facebook.com/jbnantz

Тут Бритт делал только центральную картину:




Остальное его работы полностью:











 







 









Это его пони. Он написал, что не заметил, когда пони зашел в комнату и положил ему голову на плечо. От неожиданности Бритт чуть не наделал в штаны (его слова).



Страницы: Предыдущая 1 2 3 [4] 5 Следующая
счетчик посещений HotLog