Автор Тема: Исследование вопроса обработки уреза кожи химического дубления. №1 (Прочитано 14533 раз)

Описание: Тестируем разные средства.

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Marko-sensei

  • Форумчанин
  • *
  • Сообщений: 47
  • Репутация: 7
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
  • Город: Воронеж
  • Имя: Марк
ВНИМАНИЕ!!! краткий итог на 18.09.2016, для того, чтоб не читать ниже весь пост - после всех тестов, на данный момент остановился на разбавленном 50/50 с водой Orly от Kenda Farben и технологии нанесения описанной в комментариях Антоном. Но, если кому тем не менее интересно почитать про свойства описанных ниже веществ, то прошу)


Доброго всем времени суток уважаемые форумчане =) Должен предупредить – коротко, не будет. Описывать буду  насыщенно, чтоб всем слоям населения форума было максимально понятно, так что наведите себе чаек, включите музыку, уложите котеича на колени и можно приступать =) Честно говоря сам устал, пока писал.
….А, и я естественно не на что не претендую, в плане каких либо манипуляций процесса, ибо в этом же процессе сам учусь и все такое, потому не удивляйтесь, если я что то буду делать не так и я буду очень рад, если мне кто то, что то подскажет, остановит, поправит.

В общем так получилось, что все я как-то затягивал, но вот в итоге собрался и таки провел некоторое изыскания по обработке уреза кожи хим. дубления разными средствами. С самого начала я преследую цель, найти максимально быстрый способ и при том минимально замороченный. В данном обзоре будут описаны несколько рабочих вариантов с разной степенью геморройности и результата соответственно, так что каждый сможет выбрать по потребностям. В процессе сразу будут идти описания и цены инструмента и средств для тех, у кого появится тот или иной интерес и, если кому надо и кто из Воронежа, спрашивайте, дам адреса магазинов.
Итак подсудимые:
- седельное мыло;
- КМЦ обойный (но только слегка, потому как не стал тратить время на него);
- orly SL opaco от кенды;
- ledafil super от кенды;
- чистый пчелиный воск, застывший, как сердце твоей (го) бывшей (шего), а не тот ужас, который в свечках церковных мягких, который испаряется, а не плавится при её горении;
- финиш шин от Fiebing's (тот который у Максима (Мони)), да, я хочу проверить все, мало-мальски подходящее;
- итальянский, очищенный шеллачный лак.

На этом пока что остановимся, но в планах еще когда ни будь протестировать трагакант, гуммиарабик, воск для заделки пороков на коже, спец воски непосредственно для уреза и еще что ни будь, если в голову придет, а может свое чего придумаю. Но так, как у меня всех этих веществ нет, то придется все отложить до их появления.
Итак приступим. Тестить будем на крастах самарского завода, толщиной 2мм, черном и кое-что на рыжем. Кто работал думаю знают, что рыжий довольно плотный, как по мне идеально просто плотный, а черный процентов так на 30 более мягкий, рыхлая и ворсистая местами, а кто не знает, теперь тоже знает)
У нас будут пакеты в 3 слоя, прошитые и НЕ проклеенные (прошу обратить на это внимание, так, как при больших отступах от шва, по 5мм и более, урезы довольно неудобно обрабатывать описываемым способом, если они не проклеены между собой) вот так выглядит часть из них, просто сшитая без какой либо обработки:

…и заранее прошу прощение за не очень хорошие фото, просто я криворукий в этом плане и фот у меня старый, поэтому попробую компенсировать описанием, такие дела =(

https://yadi.sk/i/onURu_sUtaCXJ

Сначала нам нужно подготовить урез, для этого, я делаю следующее:
- в связи с тем, что при сшивании (и хоть ты там сам клеем обмажься весь) отдельные слои кожи смещаются относительно друг друга и после могут немного выпирать (кстати при склеивании у меня бывает бугорок образовывается просто, так как палец отказывается всей своей мягкостью придавать абсолютно прямой угол слоям) то нужно их максимально уровнять относительно друг друга.

…Знаю у некоторых людей есть дар свыше обрезать уже сшитое изделие абсолютно ровно и перпендикулярно, прошу научите о великие, ибо у меня все вечно вкривь и вкось, потому и использую весь описанный метод.
Для этого я использую скальпель со сменными лезвиями, выглядит примерно вот так все в процессе:

https://yadi.sk/i/JywYFAR_taEWF

В принципе если приглядеться, хоть и не очень, то видно, что уже обработанная поверхность более гладкая.
У меня лезвия swann-morton №11, цена 150р за 5 штук у нас, можно вполне использовать лезвия для бритвы, как Евгений Осадчев, но попробовав я их отложил, так как мои пальцы пока что особо кривые, а лезвие бритвы слишком мягкое и вихлявое ( на самом деле лезвия мега крутая штука и у меня уже есть по их поводу идеи), поэтому сначала я использовал перо для бумаги от олфы, а потом перешел на вот эти, так как они одновременно острые как бритва, тонкие и достаточно упругие, чтобы ими было удобно управлять.
…есть еще предположение, что длинный вариант отлично заточенного на другую сторону косяка сделает это еще лучше + он вечный.
После них поверхность становится более ровной и гладкой, НО очень важно все делать аккуратно, я немного торопился и результаты этой расторопности вы можете видеть в виде рытвин на образцах. Обратите внимание, на разность степени шероховатости, это связано с тем, что две заготовки имели разную степень плотности и ворсистости бахтармы, ворсинки от которой в первом варианте все равно торчат:

https://yadi.sk/i/Y3f_qh4ytaErX
https://yadi.sk/i/lPsRLNA9taEtf
https://yadi.sk/i/AzjvVqgXtaEuQ

И вторая

https://yadi.sk/i/tiEMCw9UtaEyn
https://yadi.sk/i/ffOLDDHwtaEz3

ну и рыжая тоже, так как она еще плотнее

https://yadi.sk/i/SUof4S-7taF3M
https://yadi.sk/i/lgQLRuZKtaF3y

Думаю, тут видно какова разница черновой обработки плотной и не очень кожи.
И так, далее:
- после обрабатываю камнем, камень был куплен у нас на птичьем рынке за 100 рублей, зернистость не скажу, потому для масштаба положил к нему кусочек наждачки 220-й зернистости, но где-то думаю тут 120, еще хочу помельче попробовать, но пока что для камня не нашел зажима нормального.

https://yadi.sk/i/n7jytsD7taEVt

Пробовал на разных скоростях дрели, в итоге шурую приблизительно на 1200-1600 оборотов где то. 
НО перед тем как обрабатывать, пришел к выводу, что лучше срез промочить водой, чтоб он где-то так на 0,5-1мм пропитался, пальчиком потереть его слегка, воду разогнать и потом уже обрабатывать камнем (или наждачкой конечно, можно и ей при отсутствии какой никакой механизации, просто у меня есть и мне так проще). С водой как то более гладко на мой взгляд получается, вот например фото, тут две заготовки без воды и левая с водой, там где блестит, там где махрится видимо не по «шкуре» пошло =\ В общем неоднозначно, я думаю это связанно с неоднородность кожи, направлением волокон, а может просто камнем не достал. Но тем не менее в большинстве случаев с водой у меня получилось лучше, чем без.

https://yadi.sk/i/gcaVo0LltaFMs

Ну и рыжая, уже с водой сразу:

https://yadi.sk/i/SWohCusltaFPd
https://yadi.sk/i/Fua0rOHxtaFPy

Дальше я снял фаску. Так как торцбила на 0.5мм я не нашел, да и даже его много будет, то использовал вот такой напильник, можно конечно крупной пилочкой для ногтей, или просто наждачкой многие пользуются, но мне не нравится т.к это расходник все же, а напильник на века, к тому же меньше лохматит край, лучше контролируется, да и вообще им мне удобнее, вот и все. 

https://yadi.sk/i/hlHy_pkWtaFRm

В общем все подготовили и теперь можно приступать к основному тесту.
1 - Седельное мыло.
В общем толку от него, ка и ожидалось - ноль, оно очень хорошо с водичкой затирает край, делает его очень красивым, матовым, но оно абсолютно недолговечно и быстренько все это начинает ворситься. Когда-то я себе делал чехол на телефон и им обработал края, в общем вот что получилось:
Слева уже потрёпанное временем, справа еще раз прошелся для сравнения, показать, какое оно, когда свежее.

https://yadi.sk/i/UpUu2gCftaFTX

Но должен отметить, что круглую форму край не потерял, т.к. я его торцбилом проходил миллиметровым и края были угловатыми, а после бордом деревянным с мылом полировал.
Да, по поводу бордов, если у кого то появится такая мысль - не делайте с нержавейки (ну и предполагаю других металлов тоже).  Не знаю как для  растишки, но для хромки они не пойдут, дерево работает на порядок лучше.
Я заказывал у токаря маленький и большой, и вот теперь, наверное, маленький на паяльник пущу, для горячей обработки, а на большой брезент попробую натянуть и тогда уже использовать, хотя это можно и на деревянном любом сделать, так что может и как красотульку в коллекцию оставлю, ибо практической пользы на данный момент от него никакой…разве что в нос можно попробовать засунуть в припадке дурачества к примеру. 
…да кстати если у кого то есть желание обзавестись паяльником, то думаю вам хватит 100 ватного за глаза, тем более к нему диммер найти можно на 100 вт за 150 рублей, а то я взял себе на 150, мощи в нем с избытком, а вот регулятор никак не найду, потому лежит без дела пока.
Но что то я отвлекся). В общем мыло отпадает НО, я решил эксперементнуть и поверх мыла нанес orly SL opaco тонким слоем, можно сказать втер туда его, посмотрю что будет и дальше уже подумаю, так как есть мысль поискать вещество проникающее через это мыло, т.е. сначала использовать его для придания красивой формы, а затем ее закрепить еще чем то, а для этого нужно от чего то отталкиваться, вот и начну.

Кстати говоря каждую заготовку я подвергал тесту на прочность и выглядел он так:
Я укладывал заготовку на стол, как показано на фото и начинал ладонью быстро изгибать ее вверх в них, после чего линейкой или ногтем сильно царапал поверхность. Вообще думаю это довольно варварский способ и не каждое изделие ждут такие нагрузки, но тем не менее, гулять, так гулять!

https://yadi.sk/i/XEOjmN41taFVZ

Ниже, для порядку представлена заготовка с обработкой мылом, справа растребушено – последствия прочностного тестирования:

https://yadi.sk/i/IIz-kMultaFWc

С этим думаю все ясно, продолжим.

2 – КМЦ.
Он тоже не очень подходит. Результат конечно можно получить довольно хороший, но его нужно прям толстым толстым слоем в 2 мм намазывать и тогда он впитается полностью, то сможет очень хорошо схватиться и склеить срез, придав ему шелковистый блеск. Я не стал с ним возиться, просто на одном кусочке попробовал, там где вмятины, это я его ногтем расковыривал, расковырял конечно, но должен сказать довольно хорошо держит. Но если тонкий слой накладывать и еще один и еще, то толку никакого, потом прям жирно намазал его и только тогда все получилось, но и сохнет он в добавок долго.

https://yadi.sk/i/1cv3ofSxtaGs6

Бахтарму им бесполезно обрабатывать, да загладит, но при изгибе полопается и торчать будет да и все.

3 и 4 - orly SL opaco и ledafil от кенды
Вообще с этими средствами неоднозначно все немного, но об этом в «итогах» расскажу.
Тут должен признаться, что заготовки для них я не обрабатывал водой, а сразу камнем, так как мысль эта мне чуть позже пришла к сожалению =(
И поэтому покажу, как они выглядели до покраски:

https://yadi.sk/i/cTSKdin2taH2S

И после, слева orly, справа ledafil. Оба покрыты в один, тонкий слой, но при этом можно сказать втерты туда, просто я не люблю этот бугорок резиновый и потому стараюсь сохранять фактуру кожи:

https://yadi.sk/i/JOJ8s50utaH3M

Вообще по инструкции ледафил идет, как грунт или средство для придания жесткости коже (в инструкции так написано – «эмульсия из синтетических смол, выравнивает и делает твердыми края разрезов»), но его можно и самостоятельно вполне использовать. Да и думаю, там какая-то странность в переводе видимо. Потому как жесткость предать им можно только поверхностно, т.к. в глубь кожи он не проникает. Им можно загладить бахтарму, с этим и он и ORLY справляются на мой взгляд хорошо, не лопаются при охлаждении, выдерживают различные нагрузки на излом…в общем я так проверял их… вот представьте, что делаете лист бумаги мягче при помощи трения, вот именно так я кусок кожи и проверял.
Но я должен сказать, что если ворс довольно длинный, то при изгибах будут трещины, НО не такие как у КМЦ, у которого образуются просто торчащие волокна. Здесь будут эдакие мини-трещинки и ничего особо торчать не будет, даже после вот такого трения и растребушивания по полной программе.
Вот кстати фото бахтармы средней ворсистости покрытой…кажется ORLY, не помню просто точно. Думаю видно, что на изгибе там все хорошо и это уже после требушения того самого)

https://yadi.sk/i/KmD4iq3YtaHCC

Но вернемся к урезам. В общем, на изгиб они оба хорошо работают и от такой нагрузки не отслаиваются. Но если покрывать этими средствами тонким слоем, то требуется ооооочень хорошая подготовка торца перед покрытием, если будет что-то ворсится, то ORLY слезет от легкого царапанья ногтем, у LEDAFIL с этим получше (но и заготовка была лучше), он как-то сильнее въедается и ногтем повреждается очень плохо, даже скорее просто матовым делается, но не слазит с кожи.
Вот они после примерно одинакового воздействия:

https://yadi.sk/i/ok3T8X4etaHFd

Справа орли, слева - ледафил.
Т.е. вы видите, как поднялся ворс у ORLY, царапал я целенаправленно «против шерсти» обе заготовки.
И тут отдельно про LEDAFIL, ниже вы видите, как я пытаюсь расковырять срез кожи и видно, что краска не рвется, а растягивается (на фото выше вон даже видно справа вверху след от ногтя моего, но краска не лопнула, хоть и срез и промялся)

https://yadi.sk/i/a1GxgM3itaHJz

ORLY думаю тоже сможет пережить этот тест, если хорошо срез подготовить, но все же скорее всего не так, как LEDAFIL. Но у ледафила проблема одна – блестит, как пластиковая бутылка, но в принципе решаемо, можно покрыть чем ни будь и все.
…А, еще они склеивают между собой довольно неплохо слои, что тоже считаю плюсом, хотя наверное, если покрытие сотрется в стыках, то слои разойдутся естественно.

5 - Чистый пчелиный воск. (так же думаю и мастика самоварная будет работать)
Вот знаете, а ведь тоже очень хорош! Тут опять же вся суть в предварительной подготовке, а тест на устойчивость зашел в тупик, так как...ну пофигу ему на это все, ты его царапаешь в одну сторону, волокна разворачиваются и слипаются заново в этом направлении, царапаешь в другую - картина повторяется, единственное, что кожа проминается (просто остальные средства более-менее держат форму).

https://yadi.sk/i/WEu2bdMptaHPX

Тут 2 варианта с воском. Верхний заполирован валенком с воском, нижний заплавлен разогретой линейкой (паяльник то на 500 градусов, на нем только сосиски жарить)
В общем обычный воск заплавлять каким-либо предметом бесполезно, из-за высокой температуры он выгорает и кожа высыхает тут же из-за чего исчезают все свойства описанные выше, можно просто слегка зажигалкой пройтись и все если нужно (ну или если у вас паяльник на 40-50 градусов, то тогда можно думаю). Валенок же дает приятный шелковистый восковой отблеск, ну думаю на фото в принципе видно.

Тут на верхнем образце, справа, где черточка видно, что всякие перегибы и царапания воску заполированному с валенком не сильно страшны (конечно со временем начнет махриться, это неизбежно в данном случае). На нижнем, это тот, который после разогретой линейки, видно, что он более матового цвета, так как воск выпарился из верхнего слоя, а срез после нагрузки разбит сильнее, почти до начального состояния, опять же это из-за того, что в верхнем слое не осталось воска и волокна между собой нечему попросту связывать.

https://yadi.sk/i/emhJX32CtaHQY
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2016, 00:55:57 от Marko-sensei »

Оффлайн Marko-sensei

  • Форумчанин
  • *
  • Сообщений: 47
  • Репутация: 7
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
  • Город: Воронеж
  • Имя: Марк
6 и 7 - Финиш шин от Fiebing's и очищеный шеллак.
Сначала я не хотел делать тест шина, из-а того, что он слишком жидкий и проникая в кожу вылезает потом на лицевую поверхность (из-за этого я его и перестал однажды использовать). Но все же посидел, повозился и пришел к выводу, что просто-напросто его не со всем можно использовать вот и все (как и шеллак, но об этом ниже), точнее его не стоит использовать с тонкой, мягкой кожей, на ней будет вылезать, либо ооооооооооочень аккуратно наносить плотно свернутым кусочком поролона или бамбуковой губки (я ей наносил) и сначала набить руку на это дело. Но так или иначе на бахтарме он выступит, как не крути, ну правда тут и ее можно затонировать им же и тогда будет невидно.
Значит каковы его плюсы. Он проникает глубоко (это же и минус, был бы чуть гуще, было бы супер) и хорошо схватывает волокна, эластичен. Другу делал где-то с год назад один из первых кошельков и как раз первое средство, что я применил для уреза и был этот шин, в общем то за время ношения ничего с урезами не стало, обтерлись, но не размахрились.
Если ковырять прям ногтем срез, то конечно расковыряется, но тоже не так быстро, так что от повседневной носки навряд ли вообще.
Шеллак я захотеть протестировать в связи с тем, что его многие описывают, как чудодейственное, натуральное средство. Возможно так и есть и я без достаточного опыта не смог просто раскрыть весь его потенциал, но по факту, они с шином дают практически одинаковый результат и свойства жидкостные у них почти одинаковы, ну во всяком случае по ощущениям. Поэтому все, что я описал выше про склеивание волокон, проникание и тд. Но тем не менее между ними разница есть.

Разница между ними ощущается во первых в цвете уреза, у шина он остается более светлым, шеллак темнит. Также шеллак все же имеет большую степень проникновения, чем шин. Вот на фото видно, как шеллак будет выступать на лицо, если его неаккуратно и с избытком наносить за один раз, здесь я наносил кистью, в дальнейшем на тестовых образцах тампоном из губки бамбуковой и там все получилось…ну кроме бахтармы конечно, там ровно на 2 мм проникновение у обоих идет, но шин светлее опять же.

https://yadi.sk/i/PC6do3N0taHSa

Слева темный участок, это я пробовал, как он для тонировки работает. Шин почти также тонирует, только чуть светлее, ну в зависимости от количества слоев конечно, тут один слой. Так же они оба царапаются в этом случае и светлеют на сгибах, во всяком случае на крастах заводского крашения. В принципе это можно использовать для придания эффекта пулл-апп в домашних условиях, но стоит поэкспериментировать, это поверхностные наблюдения.
А это с другой стороны:

https://yadi.sk/i/xYEZwCcotaHTs

Так же по физическим ощущениям, шин видимо более эластичен, либо так кажется из-за того, что он всё-таки на основе каких либо полиуретанов или смол близких к по свойствам к резинам. В общем похож на такую очень жидкую версию кендовских красок для уреза.
Шеллак же ощущается после застывания 2 слоев все таки как более твердое вещество, срез, если постучать по нему, погладить, кажется словно пластиковым немного, т.е. словно залакирован, чем собственно раствор шеллака и является.
На изгиб и царапание реагируют похоже, шеллак из-за большей твердости царапается хуже. Если после этой проверки начать ковырять срезы обоих пальцем, то вид довольно похожий, они оба расковыриваются, шеллак все же сильнее держится в плане первичного расковыривания, т.е. сложнее повредить поверхность, но когда повредил, то дальше уже так же расковыривается, как и шин.

На этих фото слева шеллак, справа шин, черточками отделены: сверху участок подвергавшийся силовым нагрузкам, по центру просто покрытие, ниже дополнительно обработано горячей линейкой.

https://yadi.sk/i/kQD46U0ltaHVm
https://yadi.sk/i/9H42FY7ttaHWc

На этом фото получше видны последствия расковыривания, на которых видно выпирающие ворсинки кожи.

https://yadi.sk/i/QjPRFWDptaHaW

А это фото шин+ полировка воском на черной коже. В общем то результат на внешний вид практически такой же, как просто при полировке воском, но на самом деле все намного прочнее и сам край тверже. Шеллак + воск = тот же результат, только чуть более блестящий, немного совсем. Сверху разбито, это все те же прочностные истязания

https://yadi.sk/i/AaJMax0YtaHbm

Я покрывал шеллаком с шином в 2 слоя, при этом сохраняется фактура и получается довольно прочное покрытие. Третий и последующие слои, в зависимости от их насыщенности будут уже давать глянцевую пленку.
Так же думаю, что здесь шеллак можно полировать тонкой полировкой до состояния блеска. Но не пробовал если честно.
Значит по поводу термической обработки – тут она так же бесполезна и лишь разрушает внешний слой. Возможно можно его разрушить и покрыть еще раз, тем самым утолщив его, но я не пробовал.

Так же я ради эксперемента я покрывал сначала воском, затем шином и шеллаком, думаю тут уже все поняли, что ничего не получилось, они просто слазят с воска, затем я их прижигал, результат тот же, что и когда воск сверху средства.
По поводу термообработки еще раз подчеркну, что я не контролировал температуру и скорее всего она слишком велика, думаю тут нужно что-то в диапазоне от 50 до 80 градусов.


Итак итоги:
Как вы видите, я не использовал дополнительное шлифование между слоями, это связано с тем, что я все еще хочу попытаться найти способ с наименьшим количеством ступеней обработки, на данный момент за счет пред покрасочной подготовки и если уж это у меня не получится, то тогда сдамся)


1 - седельное мыло. Толку от него нет, но продолжу эксперименты, может получится использовать его как останавливающий слой для жидких средств, чтоб они слишком глубоко не проникали, но не факт, на эту роль есть еще варианты.

2 - КМЦ обойный. Очень дешевый вариант, с очень большим расходом для случаев, когда делаешь очень неспеша. Что с ним происходит со временем не могу сказать, но застывает он прочно. Для бахтармы не подходит т.к. лопается при изгибе.
3 и 4 - orly SL opaco и ledafil super от кенды. В целом на мой взгляд довольно хорошие средства, но требуют очень хорошей подготовки среза в связи с тем, что при заглаживании с их помощью волоски не приклеиваются намертво к срезу и при царапании поднимаются вместе с покрытием (честно говоря для них я неочень подготовил срез и не доволен внешним результатом). Если подготовка качественная, то держатся довольно крепко, во всяком случае ледафил точно. Так, как эластичны, то расковыриванию поддаются трудно, но orly SL opaco расковыривается легче, чем ледафил.
Тут же опишу их физические свойства. Они оба одинаковой густоты, оба при высыхании прозрачны, ледафил после высыхания блестит, как пластиковая бутылка, со временем может мутнеть при затирании. Оrly SL opaco – прозрачное матовое покрытие. Оба покрывают сверху кожу и не пропитывают ее вглубь, что является минусом.
Поэтому я еще хочу попробовать их разжижить, по инструкции они оба водорастворимы, что облегчает мне задачу и если все получится так, как я думаю, то будет просто супер.

По оставлял я их в пробках до высыхания, получил следующую картину оба растягиваются, но:
- orly SL opaco тянется словно тесто, потом обрываясь,
- ледафил тянется…ну как мягкий пластик что ли, вот как на проводах автомобильных, когда его тянешь, а он растягивается и не рвется, а если порвался, то резко лопается и все или есть такие пластиково-резиновые вставки в кошельках для карточек, не как бутылка пластиковая, а мягкие, вот на них еще похож.
По ощущениям ледафил более эластичен, но более тверд, orly SL opaco по мягче будет. 
5 - чистый пчелиный воск. Эдакий усредненный, быстрый и дешевый вариант, дает и приятное покрытие, которое не склеивает волокна но не статично, т.е. если они размахрились, то можно пальцем их прилизать, воск склеит их снова и все. На счет долговечности не могу сказать, полгода, год думаю должно хватить. Если у кого есть информация о долгом использовании, прошу поделиться в комментариях. Но и плюс и минус его, что даже если он высох, вытерся из среза, то протер его снова воском, полернул тряпкой и готово + натуральность вроде как. На морозе задубеет, будет лопаться, ну если там прям слой намазать, так что думаю лучше подготавливать мастику для таких случаев.
6 и7 - Финиш шин от Fiebing's и очищеный шеллак. Похожи по действию и принципу работы, но есть отличия. Свойства шеллака я скорее всего не раскрыл полностью, предполагаю еще как минимум возможность сухой полировки, а так же покрытия до состояния глянца.
Вообще сначала я предполагал, что шеллак штука твердая, но оказалось, что он вполне себе подвержен изгибанию. Я взял и шин и шеллак и налил их на фольгистую поверхность, чтобы проверить, как они работают.
Высыхают они примерно с одинаковой скоростью,…долго сохли на фольге, часов 6. На коже по шустрее намного.
Это фото после того, как я налил шеллаки на фольгу и они начали высыхать, видимо воск в составе схватился.

https://yadi.sk/i/ikGyVsSotaHfh

Не сказал сразу, но в тесте я использовал одни вид шеллака – итальянский, он на фото тот, что слева беловатый такой, справа желтый это новбытхимовский из магазина радиоэлектроники. Он мутный сам по себе, собственно вот фото их обоих в жидком состоянии, лучше сами увидите.

https://yadi.sk/i/P7-pYTkDtaHhf

Кстати да, оказалось довольно удобным хранить высыхающие жидкости в шприцах, их так можно сколько нужно отмерять и остатки, если они слегка загрязнились частичками кожи, но еще пригодны к использованию собирать отдельно от материнской емкости.
   
Новбытхимоский стоил 150 рублей за 125мл, еще есть в полулитровых бутылках другой фирмы, их я не купил из-за ненадобности. Знаю еще есть российский очищенный, но я до него не дошел, стоить он должен 250 рублей.
После высыхания они оба стали прозрачными, очищенный прям совсем прозрачным почти, а мутный желтого цвета. Он застыл слоем потолще и поэтому я смог его отодрать от фольги, очищенный слишком тонкий, не смог зацепиться.

https://yadi.sk/i/dNjGemMGtaHkN
https://yadi.sk/i/GXnPgEfutaHmh

Я специально его изогнул, чтобы показать, что он собственно гнется. Но на этом все, он практически не тянется, слегка совсем и если начать его соскабливать с поверхности, то отходит чешуйками, как позолота с елочных игрушек:

https://yadi.sk/i/3vsepqbltaHoK

А вот шин с этой точки более эластичен, толстым слоем он прям тянется, почти как кендовские краски для уреза, где то в половину послабее, тут видно, как я растянул кусочек, но справедливости ради, замечу, что тут плямба потолще будет, но совсем тоненький слой тоже ниточками соскабливается т.е все же растягивается.

https://yadi.sk/i/DB55dfSLtaHpL

В общем говоря, шеллак тоже нужно тестировать на долговечность. Мне вот интересно, каков он в хлопьях, просто предполагаю, что он у меня не полностью высох и если хлопья не имеют эластичности, значит он ее потеряет со временем и в коже, и это уже нужно изучать тогда отдельно, как он трескается, как влияет на структуру и тд.


Исходя из условия увеличения скорости работы, вывод такой я для себя сделал – нужно оооооочень хорошо подготавливать срез для покраски, по максимуму убирая ворсинки и делая его гладким.
Шин как и шеллак капризны в плане излишнего проникновения и выступания со стороны бахтармы + шеллак под вопросом, буду тестить дальше на вероятность потери эластичности и в каком виде это произойдет (если есть у кого в хлопьях, опишите пожалуйста, эластичны они или нет, хотелось бы узнать), и если окажется все печально, то значит он не подходит либо искать к нему какие либо добавки, придающие эластичность…кстати если кто знает, то буду рад если поделитесь.
Покрытия от кенды себя хорошо показали, но в нестабильных условиях – сдираются, поэтому я попробую их разжижить и протеститвароть снова, но скорее всего, учитывая опыт шина и шеллака, все должно получится.
Воск тоже хороший вариант, при отсутствии проф. средств или при целенаправленном желании придать срезу естественный вид и натуральность.
В общем вот такое вот исследование, знаю, скорее всего вам было утомительно читать, писанины все же много, но спасибо, что осилили =) Надеюсь я чем-то вам помог.

Так же если кому знающему не трудно, то прошу дополнить мой «рассказ» и по возможности опровергнуть те действия и выводы, которые вы считаете неправильными, дабы не плодить ложных технологий обработки. Это очень важно и спасибо за понимание  :)
« Последнее редактирование: 24 Июль 2016, 22:46:30 от Marko-sensei »

Оффлайн Антон

  • Гильдиец
  • ***
  • Сообщений: 595
  • Репутация: 36
  • Пол: Мужской
  • Обращаться лучше на "ТЫ"
    • Просмотр профиля
  • Город: Ростов-на-Дону
  • Имя: Антон
Плюс в репу от меня за такую масштабную работу!

Только мне не очень понятна конечная цель. Какой урез вы стремились получить? Потому что в моем представлении идеально обработанный урез представляет собой монолит, в котором не видны ни ворсинки, ни тем более слои (хотя если слои смотрятся как на фанере под лаком, то почему бы и нет...). Может быть фото всего и не передают, но отличия необработанных урезов с первой фотки от конечных результатов, на мой взгляд, минимальны. По фото, результаты больше напоминают промежуточный этап при обработке уреза клеем ПВА, после которого должна быть еще шлифовка и полировка минимум. Также не очень понятно, почему вы не стали проклеивать слои между собой, по-моему, это как раз тот случай, когда веник крепче прутиков и монолитный урез проще в обработке и надежнее в эксплуатации.

Если вы намерены продолжать поиски оптимального способа, то не стоит пренебрегать советами, которые вам ранее давали - ПВА реально работает. Я сейчас сижу на Токоноле, но подозреваю, что это тот же ПВА. Как бы то ни было, в вашем случае я бы делал так:

1. Слои СКЛЕИТЬ и сшить;
2. Срезать, желательно поровнее;
3. Пропитать ПВА;
4. На наждачном круге проточить канавку под желаемую форму уреза. Ну и обработать край на этом круге;
5. Покрасить урез чем угодно (в последнее время открыл для себя мебельные маркеры из магазина "Всё по 100500");
5. Опять пропитать ПВА;
6. Не дожидаясь полного высыхания затереть брезентом;
7. Если нужен глянец, то после высыхания помазать чем-нибудь блестящим и полирнуть валенком.

Еще, хотя бы в порядке эксперимента, стоило попробовать рекомендации производителя и на одном куске попробовать Лидофил и Орли по инструкции.
« Последнее редактирование: 24 Июль 2016, 23:36:13 от Антон »

Оффлайн Маргай

  • Ва-ащще не
  • Гильдиец
  • ***
  • Сообщений: 1047
  • Репутация: 35
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
  • Город: Краснодар
  • Имя: Сергей
Антон мебельные маркеры это какие? Фотки есть?

Оффлайн Антон

  • Гильдиец
  • ***
  • Сообщений: 595
  • Репутация: 36
  • Пол: Мужской
  • Обращаться лучше на "ТЫ"
    • Просмотр профиля
  • Город: Ростов-на-Дону
  • Имя: Антон
Вот эти:



Продаются в магазине "Всё по 50 с гаком", стоят 50 с гаком за комплект в 3 шт., висят там где инструменты. Покупал месяца 3 назад, бежевый уже засох, хотя им и не пользовался. В этих маркерах понравилось то, что они закрашивают даже срезы свиного кожподклада, который не берёт спиртовой Фибингс. Правда надо тестировать на пропитку с лица и с изнанки. Видел, кстати, в магазине для мебельщиков раньше много разных маркеров (ине только такой голимый Китай), а так же восковые мелки всех цветов (где-то валяется такой, всё никак руки не дойдут потестить). Их применяют для закраски царапин на мебели.

Оффлайн Dermatolog

  • Гильдиец
  • ***
  • Сообщений: 1003
  • Репутация: 43
    • Просмотр профиля
  • Город: СПб
  • Имя: Григорий
отлично, пошел штурмовать магаз.
Антон, маркеры - спиртовые?
Фанатик. Кто не спрятался - я не виноват. У меня и справка есть. :)

Оффлайн Marko-sensei

  • Форумчанин
  • *
  • Сообщений: 47
  • Репутация: 7
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
  • Город: Воронеж
  • Имя: Марк
Плюс в репу от меня за такую масштабную работу!

Только мне не очень понятна конечная цель. Какой урез вы ....

Антон, Да действительно, сначала я хотел сразу найти нужный способ, но в процессе понял, что чем дальше в лес, тем толще партизаны и все это вылилось в эдакое промежуточное исследование, посмотреть, какого эффекта по максимуму можно добиться при минимальных усилиях, но главное изучить полные свойства различных веществ и понять, как они работают и в каких условиях и соответственно, как можно и можно ли их изменять под свои нужды, ну и попутно отсечь мало-подходящие. Позже я еще пару раз буду экспериментировать, уже скажем так больше в сторону конечного продукта и исследования других средств.

По поводу конечного результата, теперь уже могу сказать, что пожалуй да, я ищу внешний вид, как у фанеры, но не под лаком, а скорее под маслом, когда видна и ощущается структура материала и некоторая средняя матовость покрытия.

Спасибо за советы, я обязательно их опробую, просто сначала хотел поискать способ с наименьшим числом технологических операций, но уже начина. к этому скептически относиться.... хотя честно сказать, как то все же с опаской к ПВА отношусь, так как боюсь, что он со временем будет впитывать в себя грязь и начнет либо шелушиться, либо отслаиваться, хотя возможно от самого ПВА зависит, разные же есть.

А не склеивал в связи стем, что не видел целесообразности для такого небольшого отступа от шва, а в сборочных целях я уже и без него приноровился.
« Последнее редактирование: 25 Июль 2016, 16:20:05 от Marko-sensei »

Оффлайн Desperado

  • Гильдиец
  • **
  • Сообщений: 150
  • Репутация: 8
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
  • Город: Томск
  • Имя: Алексей
Вставлю свои 5 копеек...ровно отрезаю ( дабы было как можно меньше ворсинок, затем торцбилом снимаю фасочки,затем развожу ПВА до консистенции сметаны 15-20%,потом им мажу урез и затираю полировшиком для урезов..далее если надо крашу или трагакантом SEIWA затираю полировщиком....вполне себе работает :)

Оффлайн Marko-sensei

  • Форумчанин
  • *
  • Сообщений: 47
  • Репутация: 7
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
  • Город: Воронеж
  • Имя: Марк
Вставлю свои 5 копеек...
Алексей а не подскажете, как себя трагакант ведет? какой он после высыхания на ощупь и как быстро сохнет? просто он мне тоже интересен, но к сожалению я не имею к нему доступа на данный момент.

Оффлайн Desperado

  • Гильдиец
  • **
  • Сообщений: 150
  • Репутация: 8
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
  • Город: Томск
  • Имя: Алексей
ээээ...даже не знаю как объяснить...могу только по ощущениям сказать...не лопается, на ощупь -лично мне нравится..но и резиновое покрытие не дает( хотя может я его не так как-то использую)...если где-то недообработал,поленился или еще чего,мелкие поры скрывает,немного блестит,если сильнее втирать,то мат получается...идеально для кожи растительного дубления, с хромкой-похуже,но я пользуюсь черным,99% заказы-черное :) :) бесцветным не пробовал,может другой какой эффект будет...по поводу высыхания.. я начинаю работать после обработки трагакантом, минут через 20-30...иногда больше времени даю, если ленивость накинулась...но мне кажется надо дольше выдерживать :)

Оффлайн Антон

  • Гильдиец
  • ***
  • Сообщений: 595
  • Репутация: 36
  • Пол: Мужской
  • Обращаться лучше на "ТЫ"
    • Просмотр профиля
  • Город: Ростов-на-Дону
  • Имя: Антон
Антон, маркеры - спиртовые?

Точно не скажу, но на запах они отдаленно напоминают перманент канцелярский, при этом сам запах очень слабый и однозначно не похож на спиртовой.

Оффлайн Dermatolog

  • Гильдиец
  • ***
  • Сообщений: 1003
  • Репутация: 43
    • Просмотр профиля
  • Город: СПб
  • Имя: Григорий
понял, благодарствую.

с канцелярскими перманентными маркерами у меня давным-давно вышла забавная история.
красил как-то урезы на хромке. маркеров было два, оба черные. но разные.
со временем они оба перецвели - один в сине-зеленый, другой - в терракотовый. пигмент, похоже, не черным, а составным оказался. )))
Фанатик. Кто не спрятался - я не виноват. У меня и справка есть. :)

Оффлайн Marko-sensei

  • Форумчанин
  • *
  • Сообщений: 47
  • Репутация: 7
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
  • Город: Воронеж
  • Имя: Марк
ээээ...даже не знаю как объяснить...
Спасибо! мне очень важна информация обо всем. Думаю тогда можно попробовать заказать его и поэкспериментировать потом.

Оффлайн Маргай

  • Ва-ащще не
  • Гильдиец
  • ***
  • Сообщений: 1047
  • Репутация: 35
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
  • Город: Краснодар
  • Имя: Сергей

Антон , спасибо :)

.ровно отрезаю ( дабы было как можно меньше ворсинок, затем торцбилом снимаю фасочки

Всё так же, только я ещё шкуркой прохожусь и ворсинки зажигалочкой подпаливаю, потом если надо крашу и уже после ПВА. Трагаканта нету поэтому всё

Оффлайн Desperado

  • Гильдиец
  • **
  • Сообщений: 150
  • Репутация: 8
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
  • Город: Томск
  • Имя: Алексей
Вот, да, совсем про это забыл сказать..Сергей спасибо...мое упущение про наждачку, ей тоже  :)

 

счетчик посещений HotLog