Автор Тема: Как сшить ковбойские сапоги - 1 (Прочитано 7127 раз)

Описание:

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн eugenepik

  • Драконосапожник
  • Гильдиец
  • ***
  • Сообщений: 1008
  • Репутация: 93
    • Просмотр профиля
    • http://pikva.com
  • Город: Toronto
  • Имя: Евгений, и на 'ты'
Как сшить ковбойские сапоги - 1
« : 17 Март 2016, 19:37:02 »
На этом форуме я писал про мой мексиканский опыт изготовления ковбойских сапог с мастером Роберто Херрера. Но на самом деле это было продолжение.
А сейчас я напишу как все начиналось. Это перепечатка с другого форума, написано оно было тогда, когда опыта у меня было меньше, сейчас некоторые вещи я делал бы по-другому.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Написано в Октябре 2014

Подробный рассказ про создание ковбойских сапог.

Должен сразу предупредить, что сапожному делу я обучался всего 2 недели, и произошло это пару месяцев назад. Я не собираюсь хвастаться, спорить или соревноваться в уровне знаний с опытными мастерами. Однако в каждом деле есть вещи, которые выходят за рамки ежедневной рутины, и возможно, даже опытные мастера почерпнут из этой темы нужную для них информацию.
Началось все с того, что я с женой должны были поехать в Альберту, и несколько дней кататься на лошадях. В списке необходимых предметов кроме шляпы, крема от загара и комаров, также были и сапоги. У жены сапоги были естественным для женщин путем, а я их никогда не носил. Тогда я понял, что это судьба, и обратился к своему товарищу по гильдии Полу Китченеру с просьбой научить. Времени до отпуска оставалось 2 недели, я сказал что неделя нужна на 'обкатку', и сшить нужно за одну неделю. Сейчас я понимаю, что задача для новичка была нереальная.

Небольшое отступление про моего учителя. Пол Китченер удивительный человек. Участвовал в соревнованиях по плаванию, выигрывал гонки на машинах, тренирует учеников гоночной езде на трэке, учился в двух школах в Техасе шить сапоги и делать седла, Занимается кожей около 40 лет. Лично знает Питера Мэйн, помнит когда Лиза Соррелл сшила свои первые сапоги. Количеству его инструментов и машин может позавидовать небольшой обувной цех. И все это не основная работа, а хобби. Просто всем, чем он занимается, он занимается серьезно.
Теперь вы понимаете, что мне просто повезло, что нужный момент я оказался рядом с таким человеком, и именно тогда у него было время на обучение.

Должен заметить, что процессы и расчеты незначительно отличаются от мастера к мастеру. Одни стараются сделать более исторично, другие немного изменяют процесс или материалы, если это не вредит качеству и внешнему виду. И еще про внешний вид. Стиль ковбойских сапог формировался многие годы. Вначале это были просто рабочие сапоги плюс сапоги для верховой езды. Главные требования к таким сапогам: Конструкция без шнурков или замков, чтобы нога могла выскользнуть в случае падения всадника. Каблук, чтобы нога случайно не проскользнула вперед в стременах. И последнее - не слишком широкий носок, чтобы нога легко входила в стремена. С годами ковбойские сапоги стали не просто рабочей обувью защищающей ноги, они стали атрибутом ковбоя, таким как ковбойская шляпа, чопсы... т.е. они стали частью ковбойской моды и культуры.

Мода меняется и сапоги тоже менялись. Каблуки стали выше, их задняя часть более скошеная, носки более заостренные. Дошло до того, что когда ковбоев спрашивали 'А как вы в них ходите???" они с гордостью отвечали "А мы не ходим!". Примерно в 50х годах появился новый стиль ковбойских сапог для ежедневной работы и для родео, где ковбой должен спрыгнуть с лошади и бежать чтобы связать животное, этот стиль называется роперс (ropers). Это сапоги на низком широком каблуке с широкими носками, и не слишком высоким голенищем. Выглядят они совсем не как привычные нам 'ковбойские сапоги', однако современные ковбои носят и их.

Кроме заостренности носка, и высоты и формы каблука нужно обратить внимание на разницу в приспособлении для натягивания сапог. Большинство классических сапог делали и делают с 'ушами' (ears или polls) за которые тянут, но есть сапоги с отверстиями в верхней части голенищ. И то и другое служит для натягивания сапога на ногу.

И еще, прежде чем начать непосредственно рассказ о проектировании и изготовлении сапог, я должен заранее извиниться за мое незнание терминологии. Многие пробелы я уже восполнил читая литературу и форумы, но все равно, за такой короткий срок все понять и запомнить невозможно. Поэтому там, где я не знаю, я буду объяснять на пальцах или рисунках и давать английкие названия, а вы поправьте меня в комментариях, и я исправлю свой рассказ. Так как это форум обувной и профессиональный, то я полностью доверюсь вашим советам и терминологии.

Чтобы мое описание не разбежалось на многие страницы, я по мере написания буду редактировать и добавлять первые 5 сообщений в начале темы. Таким образом вся важная информация будет собрана тут, а дальше пойдут уточнения и ответы на вопросы.

************************************************************************************
Здесь я покажу то, что у меня получилось примерно за 80 часов работы и обучения, чтобы вы решили, читать ли дальше, или решить что сие изделие и его описание недостойны вашего внимания :)
Конструктивная критика приветствуется.



















Теперь отступление закончено, приступаем непосредственно к процессу изготовления ковбойских сапог.

Бывают ковбойские сапоги сделаные методом массового производства на фабриках в Китае. Есть ковбойские сапоги с приклееной пластиковой подошвой. Есть сапоги сделаные по хорошей технологии, но на универсальной колодке. Мы не будем рассматривать эти ухищрения. Эта тема будет только про сапоги сделаные для конкретного человека по индивидуальному заказу.

Описание процесса изготовления

Все начинается с измерения ног.
Вначале снимаем отпечатки обеих ног, на них мы будем наносить размеры.







Потом измеряется длина окружности вокруг пятки, в том месте где она касается пола, и вокруг голеностопного сустава. Это будет Short Heel (SH) размер. Этот размер важен для расчета голенища, именно тут решается насколько плотно сапог будет держаться на ноге, и как легко будет вынуть из него ногу.
После этого находят самую высокую точку арки, и измеряют от нее вокруг пятки, также как SH. Это будет Long Heel (LH) размер. В самой высокой точке арки обычно есть небольшой бугорок, его можно нащупать чтобы быть уверенным, что это правильная точка.
Теперь в точке LH измеряем длину окружности вокруг ступни в самом узком ее месте, и отмечаем нижнее положение гибкого метра на рисунке. Записываем размер возле отмеченного положения.
Меряем окружность ступни по пучкам - точкам где начинаются мизинец и большой палец ноги, это место называется ball of foot (BOF). Отмечаем на рисунке. Это один из самых главных размеров. Именно в этом месте обычно чувствуется если обувь слишком широкая или слишком узкая.
Измеряем окружность стопы в ее самом узком месте, оно находится между линией соединяющей пучки и объемом в точке LH, ближе к LH. Также отмечаем на рисунке.
Меряем высоту от пола до низа внешней и внутренней лодыжки. Меньший из этих размеров важен для определения высоты шва соединяющего задник/союзку и голенище. Если шов находится слишком высоко, он натрет лодыжку. Если слишком низко, сапог будет менее красивым и прочным.
Решаем какой высоты нужны сапоги, и измеряем окружность ноги в верхней точке голенища. Измеряем точно по ноге если сапоги планируется носить под джинсами. Или измеряем вокруг джинс, если планируется заправлять джинсы внутрь сапога. Теоретически слишом узкое голенище можно растянуть, но это не всегда возможно, и лучше сразу измерять правильно.
Все размеры снимают отдельно для одной и другой ноги. Размеры снимают когда на ногу надет носок толщины, которая планируется использоваться в будущем. Т.е. не желательно мерять ногу в капроновом чулке, если сапоги будут носить на шерстяные носки.

На этом видео я показал как снимать размеры. Видео не слишком интересное, но если кому надо научиться, или объяснить клиенту как измерить свою ногу, им можно воспользоваться.



Следующий шаг: выбор и изменение колодки.

Критерии выбора колодки:
- Колодка должна быть разборная или складывающаяся. Цельную колодку мы не вынем из сапога.
- Это должна быть колодка для сапога, расчитаная на каблук подходящей высоты
- Полнота колодки должна быть равна или чуть меньше необходимых нам размеров.

Обычно пользуются пластиковыми колодками, в которых стоит тугая пружина. При давлении на носок и пятку, она немного складывается, чтобы ее можно было вынуть из готового изделия. В таких колодках важно, чтобы пружина была не слишком слабая, иначе с колодкой будет неудобно работать, она будет складываться в процессе работы, когда это не нужно.
Деревянные колодки более редки. Они разбираются на части, и к ним нужен специальный крюк, которым вытаскивают часть колодки из готового изделия.

Высота будущего каблука заранее определена при моделировании колодки. Чтобы узнать его высоту, нужно поставить колодку так, чтобы ее задняя верхняя сторона (в которой есть отверстие для крепления) была горизонтальна. Средняя высота каблука в ковбойских сапогах 4 - 5 см, но если сделать немного выше или ниже, никто вас ругать не станет. Главное, чтобы колодка была спроектирована именно на такую высоту, иначе сапог будет неудобен для ноги.

Размер колодки определяют по ее ширине и длине. Все размеры колодки должны совпадать, или быть меньше размеров которые мы измерили на ноге. Длина колодки определяется расстоянием от крайней точки пятки до пучков (ball of foot). Ставим колодку на отпечаток ступни так, чтобы пятка колодки и отпечатка совпали и смотрим, совпадают ли пучки на отпечатке и на колодке. Они должны совпасть довольно точно. Если не совпадают, берем колодку другого размера.

Никогда не ориентируйтесь на длину ноги напечатаную на колодке. Я обычно ношу американский 11-12, но моя колодка 8.5 EE. Чем это объяснить не знаю, просто нужно принять как факт. Буквы на колодке означают полноту. "А" - самая узкая, "B" чуть шире, "C" - средняя-узкая, "D" средняя-широкая, "E" еще шире, "F" самая широкая. Внутри каждой полноты есть 4 градации, например от "Е" до "ЕЕЕЕ", чем больше букв, тем шире. Некоторые производители делают колодки только с тремя уровнями полноты N-M-W (narrow, medium, wide).

Общая длина ноги обычно не важна. Если колодка совпала от пятки до пучков, то пальцы на отпечатке не должны выходить за пределы колодки. Но даже если это происходит, это можно скомпенсировать изменением колодки не только по ширине, но и по длине.

После того как колодка выбрана, ее нужно изменить так, чтобы ее размеры совпали с размерами ноги, для каждой ноги отдельно. Одновременно мы будем изменять форму передней части, потому что найденая колодка не всегда удовлетворяет вашему вкусу и предпочтениям клиента.

Для изменения колодки на нее наклеивают полосы или куски кожи. Можно использовать кожу растительного дубления, пробку, кожу химического дубления. На мой вкус растишка лучше потому, что она жестче, лучше держит форму и лучше обрабатывается. Кожу приклеивают лицевой стороной (grain side) к колодке, потому что потом мы будем стачивать более рыхлые слои кожи, а на колодке останется более жесткая ее часть. Чтобы клей лучше держал, лицевую сторону нужно поцарапать специальным интрументом (leather rougher). Если использовать раздвоеную кожу, то царапать ее не надо.

Смазываем кожу и колодку двумя слоями контакт цемент, даем полностью высохнуть между слоями, соединяем, простукиваем молотком.

Если на отпечатке видно, что расстояние от контура ноги до отпечатка не одинаковое с обеих сторон ноги, добавляем больше с той стороны, где это расстояние больше. Т.е. с той стороны, где на ноге больше расстояние от кожи до костей. Если полноту колодки нужно увеличить незначительно, добавляем только полосы от внешнего пучка к носу. Если полноту нужно увеличить сильно, полностью накрываем переднюю часть колодки.

Кроме размеров полноты нужно определить совпала ли точка LH (long heel) на ноге и на колодке. Для этого измеряем LH так, как это было измерено на ноге. В верхней точке арки отмечаем точку LH и смотрим, совпала ли она с окружностью измереной в этой точке и отмеченой на отпечатке.

Для удлинения носка, добавляем кусочки кожи и стачиваем или срезаем их пока не получится нужная форма.

Примеры формы носка ковбойских сапог.
Некоторые мастера всегда предпочитают делать одну и туже форму, это становится их стилем. Другие делают то, что заказывает клиент.



Когда колодка готова, ее размеры совпадают с размерами ноги, но вы не уверены насчет формы, ее можно покрасить. Краска скроет неровности цвета, и выделит огрехи. Однако после этого краску придется сошкурить, и размер может уменьшится. Когда с формой закончено, неровности можно сгладить отполировав колодку вначале на лепестковом круге (burnisher), а потом щеткой.

Последний этап изменения колодки - проверьте, что под пяткой есть металлическая пластина. Она нужна потому что в задней части (под каблуком) мы будем использовать гвозди, и они должны загибаться об металл. Если пластины нет, ее можно вырезать и приклеить. В ее центре нужно сделать отверстие для временного гвоздя, который крепит стельку.

Внизу фотографии процесса. Там есть колодка моих сапог, которые я постил выше. Их носки довольно широкие, потому что я привык к широким носкам, и боялся, что для пальцев будет мало места. Однако я был неправ. Если периметр по пучкам совпадает на ноге и колодке, то носок можно делать сколь угодно заостренным, проблем не будет. Поэтому вторая колодка на фотографиях с заостренным носком.









Изменения колодки я показал на этом видео:



Меня зовут Евгений Пик (Eugene Pik). В инернете всегда обращаюсь на 'ты'. Не веду ликбез в личке, для этого есть форум.
Мой вебсайт http://pikva.com

Оффлайн eugenepik

  • Драконосапожник
  • Гильдиец
  • ***
  • Сообщений: 1008
  • Репутация: 93
    • Просмотр профиля
    • http://pikva.com
  • Город: Toronto
  • Имя: Евгений, и на 'ты'
Re: Как сшить ковбойские сапоги - 1
« Ответ #1 : 17 Март 2016, 19:38:44 »
Проектирование голенища

Проектирование деталей верха сапога не требует сложных расчетов или моделей. В большинстве случаев верх состоит только из 2х половинок голенища, жесткого задника, задинки, союзки и подкладки союзки. Однако существуют другие варианты, когда расчеты нужно немного изменить, я покажу пример позже.

Высота голенища = высота сапога минус высота задника вдоль бокового шва. Если высота задника 5 см (расстояние от пола до низа внешней лодыжки), это расстояние вычитается из общей высоты сапога без каблука (в моем случае 28 см) и голенище получается высотой чуть более 23 см. Почему 'чуть более' объясню ниже.

Теперь берем лист бумаги высотой 28см или больше, складываем его пополам. Это будет передняя или задняя половина голенища. На расстоянии 5 см от низа проводим горизонтальную линию. Это низ голенища. Отмеряем 7 см вверх и проводим еще одну горизонтальную линию. Это будет наша pass line, т.е. линия где нога плотнее всего проходит когда обувают сапог. По этой линии отмеряем вправо 0.25 SH (short heel) + 7 мм. Четверть SH потому, что мы размечаем только четверть голенища - переднюю или заднюю половину сложеную пополам. Еще 7 мм - запас на сшивание (seam allowance). Если переднюю и заднюю половинки голенища не сшивать, а соединять шнурком, запас 7 мм не нужен, но об этом позже.

По нижней горизонтальной линии отмеряем 0.25 SH
По верху голенища отмеряем 0.25 длины окружности голенища + 7 мм.
Соединяем 3 точки (на фото отмечены стрелками, получаем правую вертикальную линию. Так как линия на самом деле не вертикальна, измеряем от нее прямые углы и проводим 2 линии в верху и внизу голенища. Если это не сделать, то соединения передней и задней части голенища пойдет не по ровной, а по изломаной линии. Сейчас высота голенища изменилась, и стала чуть больше расчетной (в моем случае) 21.5 см. Это можно скомпенсировать, но обычно такую разницу никто не замечает.

Это примерно все. Несколько изогнутых линий делают 'на глаз', там расчеты не нужны. Если не сшивать, а соединять шнурком, то запас 7 мм на сшивание не нужен. Сшивать быстрее, но если для голенищ использовать кожу растительного дубления, то вывернуть ее после сшивание будет непросто и она деформируется. В таком случае переднюю и заднюю половину голенища нужно соединять шнурком.

Высокое голенище может иметь еще один размер, о котором я не говорил раньше. Это точка самого широкого диаметра голени. Если голень сужается к верхней линии голенища, то нужно снять размер, и отметить на лекале то место, где обхват голени максимальный.

Еще один нюанс - если предполагается джинсы заправлять в сапоги, обхват голенища нужно мерять поверх джинс. Разница с голой ногой получается около 3 см. Это особенно важно, если вертикальный вырез (scallop) впереди и сзади голенища неглубокий.

В нижней части передней половинки голенища отмечаем дизайн язычка союзки, обводим его на расстоянии 7 мм (припуск на сшивание) и вырезаем. На задней половинке голенища такого выреза не должно быть.

В верхней части голенища размечаем вырез, обычно он одинаковый на передней и задней половинке. Его глубина и форма зависит от вашего дизайна.







Направление кроя
Нам важно, чтобы голенище не растягивалось в объеме, поэтому его желательно кроить вертикально от живота к спине. В этом направлении кожа тянется, но так как на голенище нет вертикальной нагрузки, нам это не мешает.
Направление кроя задинок абсолютно не важно, потому что они не несут нагрузки. Задинка, которую мы видим, это кожа которая покрывает или закрывает жесткий задник выполненый из куска плотной кожи растительного дубления. Именно он держит форму и несет нагрузку.
Направления кроя союзок я не знаю, я пользовался союзками заранее вырезанными, и не проверял их направление. Но логично предположить, что союзка должна тянуться поперек, для удобства натягивания ее на колодку. Если я не прав, поправьте.
Направление кроя подкладки не важно. Подкладка должна тянуться лучше чем кожа союзки или задника чтобы не мешать формовке союзки. В голенище можно использовать другую подкладку, не такую как в нижней части сапога. Из моего кратковременного личного опыта, со светлой подкладкой сложнее работать - ее легче испачкать клеем или зацепить креплением колодки, и потом на ней остаются пятна.

Прошивка голенищ и союзок
Для усиления и украшения голенищ их прошивают. Контур рисунка прошивают или одной ниткой или несколькими расположеными близко одна около другой. Специалисты шьют на обычной швейной машине, вместо прижимной лапки используется ролик. Ролик позволяет свободно поворачивать кожу и следовать намеченому рисунку.
Чтобы разметить рисунок, его печатают или рисуют на плотной бумаге вырезаной по контуру половинки голенища. После этого его прошивают на машинке иголкой без нитки. Потом бумагу с пробитыми отверстиями накладывают на выкройку голенища и сверху проходят легкосмываемой краской. На выкройке остается рисунок. Точно так делают на других половинках.
Во многих сапогах, которые я видел, голенища были прошиты вместе с подкладкой. Я не знаю, это закон, или можно вначале прошить,а потом добавить подкладку. В любом случае, подкладка приклеивается к коже голенища или резиновым клеем, или контактным цементом (contact cement). Клей нужно обязательно выбирать такой, который остается эластичным после высыхания.

Союзки прошивают несколькими параллельными линиями в том месте, где обычно образуются морщины, т.е. примерно по линии пучков, поперек ступни. Разные мастера имели свое 'клеймо' - дизайн прошивки 'лепестка', который отходит от последней параллельной линии в сторону голенища.

Задинки обычно не прошивают - они не гнутся, на них не появляются морщины.

Украшение голенищ, союзок и задинок
Кроме прошивки существуют другие способы украшения или усиления сапог.
Накладки (overlays) - нашивка кусков кожи, вырезаных по рисунку. В результате сапоги получаются не только прошиты, но и усилены полосками или кусочками кожи.

Вставки (inlays) - в голенищах или союзках вырезают отверстия, внутрь вставляют кожу другого цвета или структуры (например кожа змеи, морского ската) и пришивают по контуру. Некоторые мастера на особенно качественных и дорогих сапогах подкладывают вырезанные с верхнего слоя кусочки между вставкой и подкладкой. Это дает дополнитейный объем и сглаживает контур выреза вставки.
Тиснение на коже растительного дубления может пришиваться к коже химического дубления, нашиваться сверху, или сапоги могут быть полностью сделаны из кожи растительного дубления.

Сапоги с дизайном или рисунками мастера Питер Мейн (Peter Main). Последние сделаны только из кожи растительного дубления. Я спрашивал его, можно ли их носить, или нужно держать в шкафу за стеклом. Он ответил, что его клиент их носит. Не часто, но носит.

Предварительная формовка союзок и их подкладок
Союзки смачивают водой окунанием и формуют (растягивают) на деревянной или пластиковой доске специальной формы. Эти доски (crimping board) продаются 3х разных видов low/medium/high. От высоты каблука зависит кривизна линии по которой происходит формовка. Мы выбираем ту, которая лучше подходит к высоте нашего каблука, для ковбойских сапог это обычно medium. Такие доски можно сделать самому из фанеры или пластика.

Прибитую и растянутую без морщин кожу оставляем сохнуть без нагревания, это занимает около суток. Подкладка союзки также предварительно формуется на такой же доске. Важно не забыть, что подкладку нужно прибивать лицевой стороной к доске, изнанкой наружу.

После предварительной растяжки язычок союзки обрезают по контуру в соответствии с вашим дизайном.







Носочный цветок или медальон (Toe bug)
Для украшения союзки и предотвращения складок, под союзку подкладывают кусок тонкой кожи и прошивают поперечные линии. Когда линии прошиты, между ними вставляют шнурок. Таким образом намечаются линии по которым союзка будет сгибаться при эксплуатации, и тем самым предотвращают появление новых морщин и складок.
Кроме поперечных линий прошивается декоративный 'цветок'. В прошлом каждый мастер имел свой узор, который служил его авторской меткой.

Носочный цветок размечается после предварительной растяжки союзок. Ниже показан образец расчета поперечных полосок и узора. Мне лично такой узор не нравится, слишком большой. Но о вкусах не спорят.





На фотографиях показаны прошивки союзок с лицевой и изнаночной стороны. Левая союзка была заменена на сапоге Тома Круза когда Пол ремонтировал его сапог во время съемок в Торонто.





Сборка половинки голенища
Подкладку вырезают по форме выкройки голенищ с небольшим запасом (7 мм или меньше). Нижний край по которому она соединится с союзкой или задником шерфуют. Шерфование в труднодоступных местах (углубление под язычок союзки) удобно делать на стекляном шаре. То место, где пятка трется об подкладку во время надевания сапог (heel slide) нужно усилить полоской гладкой кожи. Ее приклеивают и пришивают к подкладке перед тем как подкладка соединяется с кожей голенища.

Верхняя часть голенища может быть усилена декоративной полоской кожи (collar) снаружи и еще одной полоской для украшения верхнего канта, которая вставляется между кожей голенища и collar. Названий к сожалению не знаю, напишите внизу и я тут поправлю, на фотографиях внизу это подробно показано. Декоративная полоска приклеивается и пришивается. Также в месте V-выреза между подкладкой и кожей голенища вставляется треугольник для усиления места возможного разрыва.

















Половинка голенища тщательно шерфуется и пришивается к союзке двумя швами, как можно ближе к краю соединения союзки и голенища. Подкладка союзки вставляется и пришивается одним швом немного отступив от двух предыдущих. Как мне объяснили, это делается именно так с учетом будущего ремонта.

Жесткий задник вырезается из куска жесткой и плотной кожи растительного дубления, толщиной около 4-6 унций. Он шерфуется по периметру перед тем как пришивается к голенищу, и опять шерфуется или обтачивается на абразиве после пришивания. Все мельчайшие неровности шерфования могут проявиться после затяжки. Когда задник соединен с голенищем и отшерфован, на него пришивается задинка.









Сейчас половинки голенищ полностью готовы к соединению передней и задней части. Их можно сшить или сплести. Сшивают изнанкой наружу, и потом выворачивают. Если есть опасность повреждения голенища при выворачивании (например тиснение на коже растительного дубления), половинки нужно соединять плетением.

Перед сшивание или соединением плетением половинок голенища нужно проверить что 3 горизонтальных шва проходят на одной высоте. Это важнее чем полное совпадание в верхней части голенища, если верхняя часть будет закрываться 'ушами'. Если же вверху вместо ушей сделаны отверстия для пальцев, то за расстоянием от верха голенища до соединения с союзкой или задником нужно следить особенно тщательно.

При соединении плетением нужно учесть несколько моментов:
- Наша выкройка учитывала 7 мм запас на сшивание. При соединении плетением этот запас нужно обрезать или заранее проектировать голенище без запаса на сшивание.
- Чтобы отверстия под шнурок не 'разбежались', между подкладкой и кожей голенища нужно вклеить дополнительную полоску кожи и пробивать отверстия через нее. Эту полоску желательно сделать из тонкой и слаборастяжимой кожи.
- Для шнуровки нужно выбрать тип плетения который не только выглядит красиво на внешней стороне, но также минимально утолщает соединение с внутренней стороны. Оптимальным я нашел соединение вида Mexican braid, у которого на внутренней стороне получаются не двойные горизонтальные полоски, а переплетение в виде буквы Х.

Когда плетение закончено, его смачивают окунанием, простукивают и прокатывают для того, чтобы шнурки прилегли плотнее.









Соединение плетением занимает около 16 часов работы и если возможно, его нужно заменять сшиванием.

Сшивание половинок голенищ
Как происходит сшивание и обработка шва соединяющего половинки голенища я пока не знаю, у меня нет такого опыта. Добавлю эту часть в будущем.
Меня зовут Евгений Пик (Eugene Pik). В инернете всегда обращаюсь на 'ты'. Не веду ликбез в личке, для этого есть форум.
Мой вебсайт http://pikva.com

Оффлайн eugenepik

  • Драконосапожник
  • Гильдиец
  • ***
  • Сообщений: 1008
  • Репутация: 93
    • Просмотр профиля
    • http://pikva.com
  • Город: Toronto
  • Имя: Евгений, и на 'ты'
Re: Как сшить ковбойские сапоги - 1
« Ответ #2 : 17 Март 2016, 19:39:57 »
тут будет продолжение
Меня зовут Евгений Пик (Eugene Pik). В инернете всегда обращаюсь на 'ты'. Не веду ликбез в личке, для этого есть форум.
Мой вебсайт http://pikva.com

 

счетчик посещений HotLog