На этом форуме я писал про мой мексиканский опыт изготовления ковбойских сапог с мастером Роберто Херрера. Но на самом деле это было продолжение.
А сейчас я напишу как все начиналось. Это перепечатка с другого форума, написано оно было тогда, когда опыта у меня было меньше, сейчас некоторые вещи я делал бы по-другому.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Написано в Октябре 2014
Подробный рассказ про создание ковбойских сапог.
Должен сразу предупредить, что сапожному делу я обучался всего 2 недели, и произошло это пару месяцев назад. Я не собираюсь хвастаться, спорить или соревноваться в уровне знаний с опытными мастерами. Однако в каждом деле есть вещи, которые выходят за рамки ежедневной рутины, и возможно, даже опытные мастера почерпнут из этой темы нужную для них информацию.
Началось все с того, что я с женой должны были поехать в Альберту, и несколько дней кататься на лошадях. В списке необходимых предметов кроме шляпы, крема от загара и комаров, также были и сапоги. У жены сапоги были естественным для женщин путем, а я их никогда не носил. Тогда я понял, что это судьба, и обратился к своему товарищу по гильдии Полу Китченеру с просьбой научить. Времени до отпуска оставалось 2 недели, я сказал что неделя нужна на 'обкатку', и сшить нужно за одну неделю. Сейчас я понимаю, что задача для новичка была нереальная.
Небольшое отступление про моего учителя. Пол Китченер удивительный человек. Участвовал в соревнованиях по плаванию, выигрывал гонки на машинах, тренирует учеников гоночной езде на трэке, учился в двух школах в Техасе шить сапоги и делать седла, Занимается кожей около 40 лет. Лично знает Питера Мэйн, помнит когда Лиза Соррелл сшила свои первые сапоги. Количеству его инструментов и машин может позавидовать небольшой обувной цех. И все это не основная работа, а хобби. Просто всем, чем он занимается, он занимается серьезно.
Теперь вы понимаете, что мне просто повезло, что нужный момент я оказался рядом с таким человеком, и именно тогда у него было время на обучение.
Должен заметить, что процессы и расчеты незначительно отличаются от мастера к мастеру. Одни стараются сделать более исторично, другие немного изменяют процесс или материалы, если это не вредит качеству и внешнему виду. И еще про внешний вид. Стиль ковбойских сапог формировался многие годы. Вначале это были просто рабочие сапоги плюс сапоги для верховой езды. Главные требования к таким сапогам: Конструкция без шнурков или замков, чтобы нога могла выскользнуть в случае падения всадника. Каблук, чтобы нога случайно не проскользнула вперед в стременах. И последнее - не слишком широкий носок, чтобы нога легко входила в стремена. С годами ковбойские сапоги стали не просто рабочей обувью защищающей ноги, они стали атрибутом ковбоя, таким как ковбойская шляпа, чопсы... т.е. они стали частью ковбойской моды и культуры.
Мода меняется и сапоги тоже менялись. Каблуки стали выше, их задняя часть более скошеная, носки более заостренные. Дошло до того, что когда ковбоев спрашивали 'А как вы в них ходите???" они с гордостью отвечали "А мы не ходим!". Примерно в 50х годах появился новый стиль ковбойских сапог для ежедневной работы и для родео, где ковбой должен спрыгнуть с лошади и бежать чтобы связать животное, этот стиль называется роперс (ropers). Это сапоги на низком широком каблуке с широкими носками, и не слишком высоким голенищем. Выглядят они совсем не как привычные нам 'ковбойские сапоги', однако современные ковбои носят и их.
Кроме заостренности носка, и высоты и формы каблука нужно обратить внимание на разницу в приспособлении для натягивания сапог. Большинство классических сапог делали и делают с 'ушами' (ears или polls) за которые тянут, но есть сапоги с отверстиями в верхней части голенищ. И то и другое служит для натягивания сапога на ногу.
И еще, прежде чем начать непосредственно рассказ о проектировании и изготовлении сапог, я должен заранее извиниться за мое незнание терминологии. Многие пробелы я уже восполнил читая литературу и форумы, но все равно, за такой короткий срок все понять и запомнить невозможно. Поэтому там, где я не знаю, я буду объяснять на пальцах или рисунках и давать английкие названия, а вы поправьте меня в комментариях, и я исправлю свой рассказ. Так как это форум обувной и профессиональный, то я полностью доверюсь вашим советам и терминологии.
Чтобы мое описание не разбежалось на многие страницы, я по мере написания буду редактировать и добавлять первые 5 сообщений в начале темы. Таким образом вся важная информация будет собрана тут, а дальше пойдут уточнения и ответы на вопросы.
************************************************************************************
Здесь я покажу то, что у меня получилось примерно за 80 часов работы и обучения, чтобы вы решили, читать ли дальше, или решить что сие изделие и его описание недостойны вашего внимания
Конструктивная критика приветствуется.
Теперь отступление закончено, приступаем непосредственно к процессу изготовления ковбойских сапог.
Бывают ковбойские сапоги сделаные методом массового производства на фабриках в Китае. Есть ковбойские сапоги с приклееной пластиковой подошвой. Есть сапоги сделаные по хорошей технологии, но на универсальной колодке. Мы не будем рассматривать эти ухищрения. Эта тема будет только про сапоги сделаные для конкретного человека по индивидуальному заказу.
Описание процесса изготовленияВсе начинается с измерения ног.Вначале снимаем отпечатки обеих ног, на них мы будем наносить размеры.
Потом измеряется длина окружности вокруг пятки, в том месте где она касается пола, и вокруг голеностопного сустава. Это будет Short Heel (SH) размер. Этот размер важен для расчета голенища, именно тут решается насколько плотно сапог будет держаться на ноге, и как легко будет вынуть из него ногу.
После этого находят самую высокую точку арки, и измеряют от нее вокруг пятки, также как SH. Это будет Long Heel (LH) размер. В самой высокой точке арки обычно есть небольшой бугорок, его можно нащупать чтобы быть уверенным, что это правильная точка.
Теперь в точке LH измеряем длину окружности вокруг ступни в самом узком ее месте, и отмечаем нижнее положение гибкого метра на рисунке. Записываем размер возле отмеченного положения.
Меряем окружность ступни по пучкам - точкам где начинаются мизинец и большой палец ноги, это место называется ball of foot (BOF). Отмечаем на рисунке. Это один из самых главных размеров. Именно в этом месте обычно чувствуется если обувь слишком широкая или слишком узкая.
Измеряем окружность стопы в ее самом узком месте, оно находится между линией соединяющей пучки и объемом в точке LH, ближе к LH. Также отмечаем на рисунке.
Меряем высоту от пола до низа внешней и внутренней лодыжки. Меньший из этих размеров важен для определения высоты шва соединяющего задник/союзку и голенище. Если шов находится слишком высоко, он натрет лодыжку. Если слишком низко, сапог будет менее красивым и прочным.
Решаем какой высоты нужны сапоги, и измеряем окружность ноги в верхней точке голенища. Измеряем точно по ноге если сапоги планируется носить под джинсами. Или измеряем вокруг джинс, если планируется заправлять джинсы внутрь сапога. Теоретически слишом узкое голенище можно растянуть, но это не всегда возможно, и лучше сразу измерять правильно.
Все размеры снимают отдельно для одной и другой ноги. Размеры снимают когда на ногу надет носок толщины, которая планируется использоваться в будущем. Т.е. не желательно мерять ногу в капроновом чулке, если сапоги будут носить на шерстяные носки.
На этом видео я показал как снимать размеры. Видео не слишком интересное, но если кому надо научиться, или объяснить клиенту как измерить свою ногу, им можно воспользоваться.
Следующий шаг: выбор и изменение колодки. Критерии выбора колодки:
- Колодка должна быть разборная или складывающаяся. Цельную колодку мы не вынем из сапога.
- Это должна быть колодка для сапога, расчитаная на каблук подходящей высоты
- Полнота колодки должна быть равна или чуть меньше необходимых нам размеров.
Обычно пользуются пластиковыми колодками, в которых стоит тугая пружина. При давлении на носок и пятку, она немного складывается, чтобы ее можно было вынуть из готового изделия. В таких колодках важно, чтобы пружина была не слишком слабая, иначе с колодкой будет неудобно работать, она будет складываться в процессе работы, когда это не нужно.
Деревянные колодки более редки. Они разбираются на части, и к ним нужен специальный крюк, которым вытаскивают часть колодки из готового изделия.
Высота будущего каблука заранее определена при моделировании колодки. Чтобы узнать его высоту, нужно поставить колодку так, чтобы ее задняя верхняя сторона (в которой есть отверстие для крепления) была горизонтальна. Средняя высота каблука в ковбойских сапогах 4 - 5 см, но если сделать немного выше или ниже, никто вас ругать не станет. Главное, чтобы колодка была спроектирована именно на такую высоту, иначе сапог будет неудобен для ноги.
Размер колодки определяют по ее ширине и длине. Все размеры колодки должны совпадать, или быть меньше размеров которые мы измерили на ноге. Длина колодки определяется расстоянием от крайней точки пятки до пучков (ball of foot). Ставим колодку на отпечаток ступни так, чтобы пятка колодки и отпечатка совпали и смотрим, совпадают ли пучки на отпечатке и на колодке. Они должны совпасть довольно точно. Если не совпадают, берем колодку другого размера.
Никогда не ориентируйтесь на длину ноги напечатаную на колодке. Я обычно ношу американский 11-12, но моя колодка 8.5 EE. Чем это объяснить не знаю, просто нужно принять как факт. Буквы на колодке означают полноту. "А" - самая узкая, "B" чуть шире, "C" - средняя-узкая, "D" средняя-широкая, "E" еще шире, "F" самая широкая. Внутри каждой полноты есть 4 градации, например от "Е" до "ЕЕЕЕ", чем больше букв, тем шире. Некоторые производители делают колодки только с тремя уровнями полноты N-M-W (narrow, medium, wide).
Общая длина ноги обычно не важна. Если колодка совпала от пятки до пучков, то пальцы на отпечатке не должны выходить за пределы колодки. Но даже если это происходит, это можно скомпенсировать изменением колодки не только по ширине, но и по длине.
После того как колодка выбрана, ее нужно изменить так, чтобы ее размеры совпали с размерами ноги, для каждой ноги отдельно. Одновременно мы будем изменять форму передней части, потому что найденая колодка не всегда удовлетворяет вашему вкусу и предпочтениям клиента.
Для изменения колодки на нее наклеивают полосы или куски кожи. Можно использовать кожу растительного дубления, пробку, кожу химического дубления. На мой вкус растишка лучше потому, что она жестче, лучше держит форму и лучше обрабатывается. Кожу приклеивают лицевой стороной (grain side) к колодке, потому что потом мы будем стачивать более рыхлые слои кожи, а на колодке останется более жесткая ее часть. Чтобы клей лучше держал, лицевую сторону нужно поцарапать специальным интрументом (leather rougher). Если использовать раздвоеную кожу, то царапать ее не надо.
Смазываем кожу и колодку двумя слоями контакт цемент, даем полностью высохнуть между слоями, соединяем, простукиваем молотком.
Если на отпечатке видно, что расстояние от контура ноги до отпечатка не одинаковое с обеих сторон ноги, добавляем больше с той стороны, где это расстояние больше. Т.е. с той стороны, где на ноге больше расстояние от кожи до костей. Если полноту колодки нужно увеличить незначительно, добавляем только полосы от внешнего пучка к носу. Если полноту нужно увеличить сильно, полностью накрываем переднюю часть колодки.
Кроме размеров полноты нужно определить совпала ли точка LH (long heel) на ноге и на колодке. Для этого измеряем LH так, как это было измерено на ноге. В верхней точке арки отмечаем точку LH и смотрим, совпала ли она с окружностью измереной в этой точке и отмеченой на отпечатке.
Для удлинения носка, добавляем кусочки кожи и стачиваем или срезаем их пока не получится нужная форма.
Примеры формы носка ковбойских сапог. Некоторые мастера всегда предпочитают делать одну и туже форму, это становится их стилем. Другие делают то, что заказывает клиент.
Когда колодка готова, ее размеры совпадают с размерами ноги, но вы не уверены насчет формы, ее можно покрасить. Краска скроет неровности цвета, и выделит огрехи. Однако после этого краску придется сошкурить, и размер может уменьшится. Когда с формой закончено, неровности можно сгладить отполировав колодку вначале на лепестковом круге (burnisher), а потом щеткой.
Последний этап изменения колодки - проверьте, что под пяткой есть металлическая пластина. Она нужна потому что в задней части (под каблуком) мы будем использовать гвозди, и они должны загибаться об металл. Если пластины нет, ее можно вырезать и приклеить. В ее центре нужно сделать отверстие для временного гвоздя, который крепит стельку.
Внизу фотографии процесса. Там есть колодка моих сапог, которые я постил выше. Их носки довольно широкие, потому что я привык к широким носкам, и боялся, что для пальцев будет мало места. Однако я был неправ. Если периметр по пучкам совпадает на ноге и колодке, то носок можно делать сколь угодно заостренным, проблем не будет. Поэтому вторая колодка на фотографиях с заостренным носком.
Изменения колодки я показал на этом видео:
